ON THE ROAD AGAIN

Окончание. Начало в № 596 от 16 августа 2009 г.

Продолжаем путь, далее – Йеллоустонский национальный парк. Это - международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан в 1872 году). Так что в Америке начали охранять природу, когда в других местах её ещё и не начинали портить. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермальными объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Занимает участок территории размером 102 на 87 км.

Кстати, именно желание посетить знаменитый гейзер Old Faithful в этом парке изначально во многом послужило стимулом совершить это путешествие. Он, как и индейская тема, присутствовал в моем воображении с самого детства. Одной из первых марок в моей коллекции была голубая американская марка с не совсем понятным изображением. Как часто бывает в детстве, зачастую не даёшь себе труда вникнуть во что-то непонятное.

Потом узнал, что это один из самых известных гейзеров, знаменитый своей «верностью» и извергающийся точно 20 раз в сутки с небольшими колебаниями в промежутках и на высоту от 32 до 56 метров.

Как часто случается, то, на что возлагаешь большие надежды, их не оправдывает, и наоборот – нечто, казалось бы малозначимое, производит большое впечатление.

Я ожидал увидеть нечто совершенно грандиозное: с рёвом из земли до небес вырывается струя воды, окружённая клубящимся паром. Должно было дух захватить. Тут сотни людей расселись вокруг на скамейках в заранее обусловленное время, ждут. Через некоторое время в преисподней открыли краник, наверху зашипело, забрызгал кипяток, ветер стал разносить клубы пара. Потом краник закрыли. Ничего похожего на то, что изображено на марке. Я ожидал увидеть такой женевский фонтан, только к тому же не прилизанный по-швейцарски, а совершенно нерукотворное чудо света - необузданную природную стихию. А тут, как говорится, и труба пониже, и дым пожиже – до женевских 140 метров и близко не дотягивает.

Видимо, должно быть в наличии сочетание целого ряда факторов: полное безветрие, самый длительный и объемный выброс, а они редко совпадают.

То же самое и с Йеллоустонским национальным парком. Наверное, надо оценивать в совокупности – и масштабы, и фауну, и флору и много других факторов, но вот в целом особо не глянулся. Очень большие участки заняты сухими обгоревшими деревьями.

Ежегодно в парке от удара молнии возникает в среднем 35 лесных пожаров, а от шести до десяти начинаются, как правило, из-за неосторожности людей. В настоящее время политика парка состоит в том, что пожары искусственного происхождения нужно тушить, а за пожарами естественного происхождения следует наблюдать и тушить только в том случае, когда они угрожают людям, зданиям. Практикуются также специальные плановые поджоги под тщательным контролем пожарных и рейнджеров, с целью выжечь сухую древесину и предотвратить возможность большого неконтролируемого пожара в будущем.

Также там не убирают мёртвых животных, не разбирают завалы – всё должно протекать естественно без вмешательства человека. И ничего нельзя выносить с территории: ни шишек, ни камней, вообще ничего трогать нельзя. А вот национальные леса или заказники – это уже картинки с выставки.

Нет, я не справедлив к Йеллоустонскому парку, он может обидеться. Это главный гейзер меня разочаровал, а так, если вспомнить, то очень много уникальных мест. Кое-где бьют гейзеры поменьше. Есть пещера, из которой, как из пасти огнедышащего дракона, вырываются клубы пара, сильно пахнет серой. Масса других мест, которые одним словом и не опишешь, вроде озерца с разноцветной водой, по краям тоже разноцветные отложения, пар идет, лопаются огромные пузыри, а вокруг бескрайние горы – вообще интересно, можно ли так сказать про горы.

По мере углубления в Йеллоустоунский парк стало попадаться всё больше диких животных. На опушках леса пощипывали травку одинокие бизоны. Нам объяснили, что одинокие бизоны весьма опасны. Это отбившиеся от стада старые самцы, которых потеснили молодые, они злобны и могут броситься на людей в любой момент, в считанные мгновения развив скорость до 40 км/час.

И меня тут же осенило, я понял, почему мне показалось столь знакомым выражение «одинокий бизон». Давным-давно в детстве в числе моих любимых книг была «Ошибка Одинокого Бизона», написанная, помимо многих других, американским писателем Джеймсом Шульцем. Произвела она на меня большое впечатление, так что прекрасно помню содержание более чем пятьдесят лет спустя – не стал даже перечитывать сейчас.

В некоем индейском племени стали голодать, потому что стада бизонов паслись в неудобных для охоты местах. Вожди запретили охоту, чтобы дождаться, пока бизоны переместятся в подходящее место, и тогда уже устроить грандиозную охоту и надолго запастись мясом. Но главе одной семьи по прозвищу Одинокий Бизон ждать надоело, он отправился с сыновьями на охоту, добыл мясо, но спугнул бизонов – теперь индейцам пришлось опять ждать благоприятного момента.

За эту провинность вожди решили Одинокого Бизона наказать. Ночью на его вигвам напали, скрутили его и потом при всем народе наказали плетьми. Бизон не смог перенести такого позора и со своей семьей ушел из племени.

Далее описывались их скитания и злоключения: на них нападали индейцы из враждебных племен, у них украли лошадей, они повстречались со страшным медведем-гризли – словом, чего только с ними ни случалось. Попутно описывался быт индейцев и все что с этим связано: приготовление сушеного мяса пеммикан, томагавки, вигвамы, шкуры и т.д. и т.п.

В том числе рассказывалось об изготовлении лука. Взяли чьи-то рога, вроде бизона (просто бизона, а не Одинокого), вымачивали в ручье, слегка разгибали и делали лук. Мне тогда это показалось странным, какие же это должны быть длинные рога. Трудно даже представить животное с такими рогами. Ну, непонятно и ладно, проехали. И вот через полвека нашёл ответ.

В музее выставлены индейские луки. Оказывается, что лук-то делали из двух рогов, скрепляя их перемычкой – как говорится, элементарно, Ватсон.

Раз уж речь зашла о музее, скажу, что ничем более индейцы меня не поразили, разве что, как обычно (это уже случалось и в Скандинавии и в Китае), я обнаружил свастику на индейских корзинках, да ещё молнии как на СС-овских петлицах. Комментировать тут нечего – просто, курьез.

Возвратимся к Одинокому Бизону. После долгих скитаний, испытав всяческие лишения, он осознал ошибочность своего индивидуализма и, покаявшись, возвратился в лоно своего родного племени. Очень назидательно и правдоподобно – на меня книга произвела неизгладимое впечатление. А вообще вполне в духе пропаганды коммунистического коллективизма – недаром книга была издана Госиздатом в 30-е годы.

Вот и получилось такое путешествие по страницам детских книг, ведь я ещё читал «С индейцами в Скалистых горах», «Сын племени навахов» и другие. Скалистые горы на меня тоже особого впечатления не произвели, просто мне горы не в диковину, а вообще, конечно, масштабы огромные. Сознаёшь, с какими трудностями приходилось сталкиваться первым поселенцам, которым приходилось их пересекать на пути к Тихому океану.

И вот через 150 лет вся страна покрыта сетью прекрасных дорог, всё к услугам путешественников. Стоит сказать несколько слов об американских гостиницах. Речь, конечно, не идет о крупных городах, а об обычных гостиницах для туристов по всей стране. Тут с Европой огромная разница. В Европе теснота, выгадывают каждый квадратный сантиметр, цены и так не низкие, да еще за дополнительные услуги везде плати, по гостинице болтается масса тупого персонала, от которого толку мало.

А здесь останавливался я в простых гостиницах – так, по-европейски, наверное, три звезды. Номера просторные, кровати огромные, подушек шесть, как минимум, ТВ, микроволновка, кофеварка с запасом кофе и чая, утюг, гладильная доска, фен, иногда холодильник, причём никакой не мини-бар, а удобный пустой. На ресепшене дадут, если надо, пену для бритья, зубную пасту и т.д. Внизу машина, делающая кубики из льда. На этаже даже может быть стиральная машина, но персонала почти не видать. Да, забыл ещё про маленький бассейн.

Впечатляют прерии. Я их такими не представлял, а, точнее сказать, никакими не представлял. Так, было такое абстрактное понятие, что-то относительно экзотическое, конечно, не как леса Амазонии, но что-то особенное, и вот по ним скачут. Как бы степь – это обыденно, а прерии – уже гламурно.

Это - бескрайняя, порой холмистая, равнина. В начале июня прерия была сплошь покрыта зеленой травой. Наверное, за лето трава подрастёт и пожелтеет. Недаром, наверное, существует цвет "prairie gold", в который часто красят сельскохозяйственные машины.

В прерии пасутся большие стада чёрных коров. Попадаются бизоны, олени, лани и даже верблюды. Мы проехали по прерии не одну сотню километров, и всё конца и краю не видно.

Как я уже написал, в Йеллоустонском парке видел сначала одиноких бизонов, потом ближе к прериям появились и небольшие их стада. Вообще, нам не очень повезло – рассказывают, и показывали фото, что стада бизонов выходят на дороги и перекрывают движение. Но, может, оно и к лучшему, никто движению не мешал. Всё-таки удалось увидеть лосей, оленей и иные разновидности рогатых, койотов и, даже, сидящего в гнезде на вершине сухого дерева и совсем недалеко от дороги орла - символ США (по-научному, белоголового орлана).

Были и весьма дружелюбные звери. Вот с этим мишкой мы нашли общий язык – оба любим мёд и попкорн.

В связи со зверьем случались и комичные ситуации. Вдруг кто-то завидел каких-то животных: «Вон там - prairie dogs!» Где?! Никаких dogs не вижу. Что это такое, я не знаю. Но, по логике, должно быть что-то вроде койота, шакала, дикой собаки или волка. Оказывается это ... суслики. Кто бы мог подумать! Ну, если уж быть точным, это животное называется луговая собака.

Вот как описывает их Брэмъ в книге «Млекопитающiя» 1906 года издания –одной из моих самых любимых книг в детстве. «Водящаяся в Северной Америке такъ называемая луговая собака (Сynomis ludovicianus) является до известной степени звеном, связывающим сусликовъ съ сурками ... взрослая луговая собака достигает общей длины тела в 40 см. Обширныя поселенiя луговых собак представляютъ интересное зрелище. Насколько хватаетъ глазъ, повсюду жизнь бьет здесь ключемъ, и на каждомъ холмике сидит въ вертикальномъ положенiи премилый желто-бурый зверокъ, постоянно помахивая своимъ приподнятымъ вверхъ хвостикомъ. Въ то же время нежные лающiе голоски многихъ тысячъ зверковъ сливаются в одинъ общiй концертъ». Вот так, всё совершенно точно описано.

Теперь от сусликов к более значимым фигурам - выдвигаемся к Национальному мемориалу Гора Рашмор, который находится около города Кистоун в Южной Дакоте. Мемориал представляет собой гигантские изображения четырех, как сочли в свое время создатели мемориала (это было до Обамы), наиболее выдающихся президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Склон горы Рашмор, в гранитной толще которой высечены барельефы, обращен на юго-восток, что создает необыкновенный эффект: солнце, передвигаясь по небосклону и освещая его под разными углами, постоянно меняет выражение лиц президентов. Они кажутся живыми и впечатляют своей одухотворенностью. И хотя издали барельефы кажутся не очень большими, на самом деле размер каждого 18 метров от подбородка до макушки; разрез глаз — 3,3 метра, длина носа — 6 метров; ширина рта — 5,4 метра. Вся скульптурная группа высотой с шестиэтажный дом растянулась на 55,5 метра. Над созданием скульптурной композиции трудилось более четырехсот рабочих, работы велись с 1927 по 1941 год.

Вот этот объект произвел на меня очень большое впечатление. Найдено удивительное сочетание масштаба и деталей. Одновременно ощущаешь и гигантские размеры горы - не надо отходить далеко, а с другой – нет необходимости близко подходить, чтобы разглядеть детали. Каждое изображение имеет четкое выражение лица, чувствуется характер личности.

Вообще-то с этими президентами я знаком по фильму North by Northwest, снятому Хичкоком в жанре шпионского триллера. Название фильма в основном переводят как «На северо-северо-запад». Был ещё вариант назвать фильм «Человек на носу у Линкольна», но воздержались. Фильм расхваливать не буду – смотрите сами.

http://www.youtube.com/watch?v=HRfmTpmIUwo&feature=PlayList&p=5763FE6E671EEE5C&playnext=1&playnext_from=PL&index=7

http://www.youtube.com/watch?v=HmsE9g-0xmY

Монумент пользуется большой популярностью, вокруг красивый хвойный лес, точно как в кино, рейнджеры рассказывают об американской истории. К монументу ведет аллея, вдоль которой вывешены флаги всех штатов.

Закончив осмотр, направляюсь на парковку, чтобы поехать к расположенному неподалеку другому монументу, посвященному Сrazy Horse. Но прежде расскажу об одном эпизоде. Проходя по парковке и рассматривая номерные знаки приехавших чуть ли не со всей Америки автомобилей – есть ли что-нибудь интересное для моей коллекции, вдруг вижу: на аризонском номере по-русски написано. Ну, конечно, не по-русски, а латинскими буквами, но читается совершенно по-русски: ABTO 320. Я написал и засунул под дворник приехавшему из Аризоны русскоязычному автолюбителю записочку – привет, мол. Если вдруг окажется, что он читает «Лебедь», пусть отзовётся и разъяснит, что значит 320.

Я упомянул фото-коллекцию автомобильных номеров, которые являются своеобразными визитными карточками каждого штата. Вот, например, номера штатов, по которым я проехал:

 

 

Достаточно бросить взгляд на такую карточку и становится ясным, чем славится этот штат. Колорадо – это Скалистые горы, Юта – национальный парк «Арки», Айдахо – картофельный штат, Вайоминг – ковбои и Башня дьявола, а Южная Дакота – Рашморский монумент.

 

 

Иногда и сам владелец автомобиля хочет заявить о себе. Вот, например, человек с Аляски призывает не плакать, голубоглазый или голубоглазая из штата Вашингтон обращет на себя внимание, а вот - любитель чистого экстази из Айовы.

Вот, наехали на автомобильную тему. Тема автомобиля и Америки столь же необъятна, сколь и банальна. Поэтому только о своих впечатлениях. Я, вообще, всегда интересовался автомобилями, и обрадовался, когда вдруг представилась возможность покататься по горам на ставшем легендарным «Хаммере». Конечно, не самому за рулем – я бы не рискнул по горам, а по площадке не интересно. Вообще-то я ко всяким вещам, вроде скоростных лифтов над пропастью и канатных дорог отношусь без энтузиазма, а тут - по горному бездорожью – малость боязно. Но, «надо, Федя» - поехали!

Сел рядом с водителем, пристегнулся, приготовил видеокамеру – вперёд! Поначалу так, ничего особенного, внутри простенькая пластмассовая отделка, едем и едем по дороге. Потом свернули в горы, дорога, если её так можно назвать, пролегала неподалёку от Национального парка «Арки». Самая известная арка “Delicate Arch", кстати, изображена на номерном знаке штата Юта.

Ну, тут началось, не могу сказать, что мотор взревел, так, серьёзно заурчал, и «Хаммер» помчался. Сначала по песку, как катер, чуть-чуть заносит. Потом стал переваливаться по валунам. Вот тут чувствуется подвеска. Не трясет, даже снимать можно. Дальше – больше! Водитель решил нервы пощекотать. Взобрались на гору, впереди ничего нет, капот и небо, и тут полный газ и, как говорится, руль на себя и взлетаем! Человек за рулём спокоен: дорогу знает как свои пять пальцев.

Самое удивительное, что было совершенно не страшно – только какой-то безумный восторг и азарт. Хаммер ползёт по каменному хребту, слева пропасть, справа пропасть, соответственно небольшой поворот руля вправо или влево будет означать полёт туда же. Вот почти взобрались на очередную вершину, машина взбирается под углом где-то градусов 45, сидишь, сильно откинувшись назад, совсем как в кресле у зубного врача, тут водитель останавливается и говорит, что вот так, мол, хорошо ночью на звёзды смотреть – да, фантазия - и тут же тормоз отпускает, и машина назад катится. Ух! Да, поездка не для слабонервных.

На вершине горы осмотрел эту чудо-машину. Это – самый базовый «Хаммер» Н-1, полный аналог армейского. Мотор – турбо-дизель шесть с половиной литров! Понятно, почему он, не напрягаясь, по горам ездит. Посмотрел под машиной – ничего не выступает, клиренс очень большой. Для сравнения потом глянул на «паркетный» Хаммер – сзади сразу виден дифференциал, на таком только с понтом по городу ездить.

А вообще везде и по-всякому ездить интересно. Удивляют не только разные чудеса, но и колоритные мелочи. У дорог установлено много интересных щитов. Вот недалеко от Денвера: «Внимание: неподалеку тюрьма – не подбирайте попутчиков». Или ещё: «Читаешь? Спишь? Опомнись, ты же за рулем!», «Дорожные работы – штрафы удвоены».

Как и обещал, перехожу к следующему объекту. Неподалеку от Рашмора есть еще один монумент, о существовании которого я ранее никогда не слышал. Мемориал посвящен индейскому вождю Сrazy Horse. К кабаре вождь отношения не имеет и, я думаю, к сумасшедшей лошади тоже. Скорее, у него было достойное имя Неистовый Конь. Инициаторы проекта сочли, что именно он достоин представлять индейскую нацию – об этом много написано. Несомненно, что здесь решили повторить идею Рашморского монумента американским президентам, но при этом, очевидно, была поставлена знакомая нам задача «догнать и перегнать» бледнолицых.

Согласно проекту, высота лица должна была быть 87 футов (27 м), всего монумента – 563 (172 м), головы лошади – 219, руки – 100 футов. Задумали по своей грандиозности нечто вроде египетской пирамиды. Для сравнения, высота каждой головы в Рашморе 60 футов (18 м). Работы начали в 1948 году. Тогда же взрывом оторвали первый кусок весом в 10 тонн. А вот дальше оказалось не больше, а почти ничего. Лицо стали вырубать только в 1993 году. В итоге получилось почти по поговорке «гора родила мышь». В 1998 году – в 50-летнюю годовщину начала работ, гора родила 9-этажное лицо. Вот посмотрите повнимательнее: левее от центра видна жёлтенькая букашка – это экскаватор, а справа на горизонтали – людишки.

Проект осуществляется без государственного финансирования только за счёт пожертвований и входных билетов. Похоже, что индейцы не горят желанием увековечить своего вождя и поделиться своими доходами от казино и других проектов.

Если проект и далее будет осуществляться такими же темпами, то, наверное, закончат только к XXII веку. Однако мощный туристический комплекс уже работает на полную мощность. Комплекс, надо сказать, солидный: музей индейского творчества, сувенирные магазины и т.д. и т.п., причем даже кофе и чай на территории бесплатные. Но, по сути, занимаются продажей воздуха – ведь люди приезжают смотреть на монумент, которого нет. Глядя на голову индейца, все в воображении домысливают, как это должно получиться на самом деле. Да, масштабы впечатляют, но ... «посмотрим» - сказал слепой. Может, это и символично применительно к индейцам?

Запомнилась видная издалека "Башня Дьявола". Она резко возвышается над окружающим ландшафтом на 386 метров. Высшая точка находится на высоте 1588 метров над уровнем моря. Это - монолитный выброс застывшей лавы. Специалисты по разному объясняют её происхождение, но в целом идея такова: сотни миллионов лет назад через трещину в земной коре поднималась лава, потом застыла, а окружающая менее прочная порода все эти миллионы лет разрушалась, и вот осталась стоять одинокая башня. Тут начинаешь ощущать, да именно ощущать, а не понимать гигантские масштабы процессов, происходящих на нашей планете. Кстати, эта скала была показана в фильме Спилберга "Близкие контакты третьего вида", снятого в 1977 году.

Надо упомянуть ещё об одном кинематографическом объекте – гостинице "Stanley" в Скалистых горах в Колорадо. Именно она вдохновила Стивена Кинга на написание триллера "The Shining", по которому впоследствии был снят фильм с Джеком Никольсоном в главной роли. Все про это знают, снимают, проникаются амбьянсом. Может, если бы не было триллера, никто бы ничего и не ощутил, кто знает ...

Вот такое вот интересное путешествие получилось, в том числе и по страницам книг и по любимым кинофильмам.

Когда путешествуешь, интересно подмечать факты, связанные с Россией. На этот раз таковых оказалось немного, разве что упомянутая «царская охота». И вот напоследок в денверском аэропорту попалась оригинальная реклама. Обычно я рекламы не рассматриваю, а тут глаз как-то сам автоматически зацепился – узнал Храм Василия Блаженного. В целом понятна идея: мол, компания AT&T среди 200 стран работает и в такой экзотической стране как Россия. Но почему ладошки – я что-то не въехал, но в целом красиво.

Вообще во время поездки было интересно не только посмотреть на страну, её достопримечательности, понаблюдать за жизнью американцев, но и посмотреть в свою очередь на тех, кто сам смотрит, в данном случае французов, как они воспринимают Америку. И результат оказался самый неожиданный.

Французы как нация– весьма горды сами собой, а уж их негативное отношение к Америке хорошо известно. А тут я наблюдал, как несколько десятков человек в течение двух недель находились в состоянии полного восторга. Ну, про природу я не говорю, хотя кто-нибудь может проворчать, что, мол, и у нас не хуже. Но тут им нравилось буквально всё истинно американское. Одна француженка меня просто поразила, сказав: «Мне так нравятся американские грузовики!» И, действительно, все их фотографировали и снимали на видео. Конечно, трудно представить себе иностранного туриста, фотографирующего КАМАЗ, если он, конечно, не занимается промышленным шпионажем.

Про фотографирование шерифа я уже написал. Сравните, кто в здравом уме захочет сфотографироваться рядом с ментом – естественная реакция будет перейти на другую сторону.

Все французы - мужчины и женщины - бегают по парковкам и фотографируют номера машин из разных штатов, покупают майки и ковбойские шляпы, СD с музыкой кантри. В одном месте увидели стоящие бок о бок грузовики двух конкурирующих фирм – Pepsi и Coca-Cola – и тот и другой ненавистные американские напитки, символизирующие американское доминирование. Принялись фотографировать. У меня, кстати, сохранился такой снимок тридцатилетней давности из Нью-Йорка.

И распрекрасно пьют французы Кока-Колу из огромных американских стаканов, с удивлением смотрели на меня, когда я пил клюквенный сок. Я уже давно перестал пить мою любимую целебную Кока-Колу – всё-таки много в ней сахару. И едят французы много и далеко не изысканную пищу. А ведут себя, прямо скажем, диковато в американском пейзаже – всё норовят на красный свет перейти, перебегают широченные автомагистрали. Да, в общем, это характерно не только для французов, но и для большинства туристов-европейцев.

И мне пришло в голову одно объяснение. Начну издалека. В школьные годы с интересом читал книжки известного тогда популяризатора науки Перельмана, например «Занимательную физику». Там, часто ставились несколько провокативно-парадоксальные, рассчитанные на развитие мышления вопросы – например, какова форма жидкости. Нам привычно втолковывали, что жидкость принимает форму сосуда, в котором находится. Перельман говорил, что жидкость имеет форму шара и ставил опыт: подбирались две несмешивающиеся жидкости с необходимыми характеристиками, и одна с помощью шприца вводилась в другую, и получался такой шар, плавающий в жидкости.

Вот и французы - в Америке все они находятся вне своей привычной среды, не надо оглядываться на общественное мнение, плавают, как вышеупомянутый шар, сами по себе, как им нравится. Можно себе позволить быть самим собой и позволить себе восторгаться тем, что не может не нравиться.

По большому счёту во всех странах злобная антиамериканская риторика рассчитана на внутреннее потребление. Все эти заклинания призваны помогать при выполнении физических упражнений по типу вставания с колен. Но надо помнить, что если резко встать, может закружиться голова, и легко оказаться на карачках.

Вообще ненависть к Америке абсолютно аналогична отношению деревенских к городским – они их ненавидят, завидуют им, при случае бьют, но внутри себя хотят стать такими же. Поэтому, если уж попадут в город, то их оттуда клещами не вытащишь.

Выше я писал о всяких животных, а потом был переход прямо от сусликов к великим американцам. А почему, спросит читатель, не было уделено внимания, как выражались в советское время, простому трудовому народу Америки – это надо было обязательно отражать. А потому, что с народом Америки и так всё ясно – он и есть простой и трудолюбивый. Простой – ведь не значит жлоб. А американцы в своей массе простые, приветливые, вежливые, деловые, приятные и спокойные в общении. Нравится кому это, или нет, но Соединённые Штаты – это сверхдержава. И является она таковой именно благодаря своему народу!