КИТАЙСКИЕ РЕПОРТАЖИ

Настоящие заметки не претендуют на всеохватность, это всего лишь записки очевидца. Писать буду о том, что испытал самолично.

Китайское жилище

Редкому иностранцу доводится внутри такого жилища побывать. Китайцы не очень охотно приглашают к себе гостей, предпочитая встречаться в ресторанчиках, которых здесь не просто множество, но множество превеликое.

Сегодня - день особый, посленовогодний и мы были приглашены в гости одним очень приятным и успешным китайским семейством, состоящим из двух человек: мужа и жены. Сын их обучается в Сингапуре, поэтому в праздновании участия не принимал.

Муж - владелец небольшого (15-20 человек) предприятия, выпускающего предметы из металла, жена занимается недвижимостью и является официальным представителем местного научного городка. Городок небольшой, что-то вроде "наукограда" примерно на миллион человек.

У них две машины: "Пежо" и "Тойота". Дом находится в приличном районе и представляет собой подобие таун-хауса из трёх этажей и бэйсмента, т.е. состоит из 4-х уровней. Спален у них около четырёх, четыре же туалета, кабинет хозяина, столовая, приёмная и т.д., и т.п.

Гараж на одну машину, вторая находится под навесом, что для здешнего мягкого климата вполне допустимо. Мебель - современная, есть даже шкафы, доставленные из Америки, но декорация внутри - с заметным китайским вкусом и традициями. Вазы, огромные букеты и... несколько вешалок с одеждой в коридоре. "В шкафах не помещается", - объяснили нам.

Для них это был первый приём иностранцев дома, хотя знакомы мы уже давно. Стол был накрыт хорошо и был накрыт не однажды. Муж носился из столовой в кухню и обратно, метя на стол и убирая со стола всё новые и новые блюда. Кушаний было подано не менее двух дюжин, но мы не переели, хотя и отведали с каждой тарелки не по разу.

Чтобы вспомнить все блюда, пришлось свериться с фотокадрами.

Мясных кушаний, включая: гуся; маринованную свинину с луком; свиные ножки (точнее-ножищи); свинину, тушённую с побегами бамбука, и пр. было около семи.

Каждое из них представляло блюдо какой-нибудь китайской провинции.

Были маленькие ракушки, у которых полагалось откусывать только маленькие кончики, а остаток оставлять в раковине.

Была "жёлтая" рыба из Японии.

Были медузы, нежные, но твёрдые.

Присутствовали, разумеется, и знаменитые "тухлые" яйца. Они имеют то чёрный цвет, а иногда и янтарный, будучи прозрачными насквозь. Яйцам снесены давно, но они на самом деле не тухлые. Приготовляют так: крутые яйца заворачивают в какую-то специальную грязь и добавляют специи с солью. Выдерживают два месяца.

Нам подарили по коробочке таких яиц, готовых к употреблению и уже облупленных.

Было два супа в больших кастрюлях. Один из них приготовлен с какими-то кореньями, из которых я запомнил только два: женьшень китайский и женьшень американский. Женьшени обладают, как считается, различным действием: американский женьшень успокаивает, а китайский даёт энергию.

Каждое из яств было замечательно не только вкусом, но и особым смыслом, вкладываемым в них. Символы я, конечно, не запомнил.

А вот из спиртных напитков был только глинтвейн. Приготовлялся он из знаменитого "жёлтого вина", сделанного из риса. Вином этим китайские руководители угощают высокопоставленных гостей. Ну, и мы сподобились.

В глинтвейн добавляют не только апельсиновые корочки, но и корни лотоса и ещё что-то, не имеющее переводимых названий.

Что удивило, это отсутствие бокалов для вина. Оно почему-то разливалось в ... картонные стаканчики. Уж не в честь ли американских гостей была выбрана такая изысканная сервировка?

После этого мы просмотрели непременное в те дни фигурное катание из Канады, обменялись комплиментами и разошлись.

Конечно, не у всех в Китае есть такие жилищные условия. Здесь можно наткнуться и на более скромные жилища, а кое-где остались просто трущобы. Но это редкость, их нужно поискать.

Комплексы жилые в основном современные, многие могли бы успешно посоперничать с Москвой и Парижем. По планировке, расположению, удобствам и ... вместимости.

Если вы хотите снять квартиру, то не думайте искать одно- двухкомнатную. Квартиры на две-три спальни, плюс столовая, плюс гостиная гораздо больше распространены здесь.

Рынок жилья горячий и правительство принимает меры, чтобы не образовался "пузырь".

Несмотря на это, дом наших хозяев вырос в цене в два раза со времени покупки, а дом моей китайской же знакомой в Сан Хосе (США, Силиконовая долина) заметно упал в цене.

Все жилые комплексы окружены оградой, на входе - обязательная охрана, лениво поднимающая шлагбаум для автомобилей или провожающая входящих-выходящих безразличным взглядом. Двери подъездов - кодовые, но открываются карточками с магнитной полоской, а не цифровым набором.

Во дворах - паркинги, подземные стоянки, спортивные площадки, включая освещённые теннисные и баскетбольные корты. Небольшие торговые комплексы: продуктовые мангазинчики, прачечные, парикмахерские.

В комплексах тихо. Почему-то никто не шумит и не исполняет хоровые произведения. Дома украшены по крышам цветовыми полосами и орнаментами. У каждого квартала - свой неоновый узор. Вечером это выглядит красиво, даже нарядно.

Внутри - все удобства. Интернет - дело абсолютно обычное в домах и квартирах.

Отопление в каждой комнате отдельное.

Весь Китай делится на две территории. К северу от какой-то (забыл) реки - отопление центральное. К югу - индивидуальное. Вода и газ отпускаются по предоплате. Забыл оплатить вовремя - струйка воды начинает утончаться. Жилец должен выйти в общий коридор и провести специальной карточкой через счётчик. Счётчик считывает с карточки деньги и вода снова течёт полновесной струёй.

Есть, разумеется, и неудобства, к которым нужно приспособиться. Но они невелики.

Что пьют в Китае

Поскольку основной вопрос, стоявший перед нашей интеллигенцией: Пить Или Не Пить, давно уже решён положительно, из него естественно вытекает следующие два:

1. Что и сколько пьют в Китае?

2. Что в Китае пьют «лаоваи»?

Передо мной на столе стоит глиняная бутылка 52-градусной рисовой водки. Она куплена в небольшом п.г.т. с населением чуть менее 5 млн. человек. Сопровождавшее меня в поездке коренное население убедило купить эту бутылку, оскольку такую водку делают только в этом посёлке и только там её продают.

Попробуй после этого сделать даже скромное обобщение. Не устану повторять, что Китай – огромная страна с двунадесятью языками, а количеством обычаев, кулинарных и питьевых, превосходящих число провинций и приближающихся к числу населённых пунктов.

Общую тенденцию выделить всё-таки можно и тенденция эта до обидного банальна.

Чем дальше на север, тем пьют больше и крепче.

В Гуанчжоу вам нальют водку в сосуд нисколько не больший, чем напёрсток.

В Бейцзине пьют из рюмок почти нормального размера, который увеличивается по мере приближения к Харбину.

Водка китайская, если это можно назвать водкой, делается из риса или сорго. Сорго это такой злак:

Из него гонится знаменитая китайская водка – Маотай.

Названа она не в честь Отца нации, но по имени деревушки, где её изготавливают монопольным образом. «Маотай» пьют на государственных приёмах, торжествах, свадьбах, а также в компаниях зажиточных людей. Поллитровка тянет почти на 100 долларов, не шутки.

Впрочем, напитки примерно такого же, на мой вкус, качества можно приобрести и дешевле и градусами посерьёзнее: до 72⁰.

Китайские вина делаются из риса, а то и из винограда. Марка у них та же, как у тушёнки: «Великая стена».

В этой области у меня личного опыта нет. Легче перелезть через Стену, чем заставить себя купить бутылку такого вина. Ни красного, ни белого.

Единственное вино, заслуживающее внимания – жёлтое:

Оригинал «Хуанчжоу» выпускается в одном единственном городе, хотя охотно копируется по всей стране. Вино это пьётся горячим и подаётся на приёмах в высших правительственных кругах.

Китайское пиво. Оно бывает трёх сортов:

1. Хорошее, это «Харбин» или «Цинтао», названные по имени городов, в которых их варят. В олимпийском Цинтао пивоварню основали немцы, а в Харбине – представители другого великого народа. Прилежные китайцы свято хранят традиции и выпускают напитки вплоне приличного качества.

 

1. Нехорошее – пиво от других производителей.

 

1. Совсем плохое –«Будвайзер» и подобные им помои.

 

Пиво пользуется у населения особым спросом, чему способствует обилие острой пищи в китайской кухне. Попробуйте скушать кастрюльку лягушачьего мяса по-сычуаньски, никак не получится без полутора бутылок «Цинтао», и не старайтесь.

В американских путеводителях по Китаю можно найти предупреждение о том, что китайцы – питоки мирового класса и с ними лучше не состязаться.

Не знаю, не знаю, может, дляамериканцев это и так, но нами особой конкуренции замечено не было.

Однажды, правда, очень крутой менеджер принялся подливать нам пива по полной программе, сопровождая каждый налив возгласом «Ганбей» (буквально – «осушить стакан») и тут же наполняя стаканы новой порцией.

Под конец ужина довольный выполненной задачей китайский менеджер отправился на заслуженный отдых, слегка пошатываясь, а один из наших, оторвавшись на секунду от писсуара, с удивлением спросил: «Слушай, а чё это было? Они нас, что, споить хотели?»

Кто такие «лаоваи»? «Лаовай» - прозвище иностранцев, буквально означает – «старый дьявол», но отрицательной коннотации в себе не несёт.

Иностранцы предпочитают называть себя «вэйгворэн» - «человек из другой страны», но китайцы употребляют исключительно «лаовай».

Приехали вы в Поднебесную на один день или живёте здесь постоянно, обзавелись женой и детьми, всё равно вы – лаовай.

Лаоваи делятся на две неравные категории. Первая категория стремится к изучению и глубокому погружению в самую старинную и богатую мировую культуру, включая историю, традиции, язык, кухню, женщин/мужчин и т.п.

Категория вторая относится к стране временного пребывания в лучшем случае, с любопытством. Они постоянно испытывают ностальгию по своей родине, привычному окружению, национальной еде («эх, картошечки бы!»), напиткам и... лицам противоположного пола.

Особые чувства испытываются к напиткам. Ностальгирующих лаоваев тянет не к благородным сорговым жидкостям высшей крепости, но к каким-то джинам, виски, текилам и, прости господи, водке, включая картофельные сорта.

Что же, китайские прилавки предлагают вам и такую возможность. Здесь есть всё: от французских вин до польской «Выборовой». Цены на водки – ниже, чем в Верхней Америке, где каждый, покупающий бутылку, вносит недобровольный вклад в копилку многочисленных посредников, торговцев, муниципальных и федеральных правительств и прочих жуликов.

В Китае число нахлебников умереннее, но и риск покупки «палёного» продукта повыше.

Как с этим бороться? В Китае, как нигде, «места нужно знать».

Нашли магазин, где продаются качественные напитки – держитесь его. Не будет болеть голова наутро.

Сделали вам хороший «фут массаж» - звоните и вызывайте только её. Проснётесь, как новенький.

Не повезло – пеняйте на себя. Взывают ноги, взыскует голова.

Почему же я люблю китайцев больше, чем американцев?

Ответ прост и парадоксален: они честнее.

Если бы всё же потребовалось дать краткое обобщение того, что и сколько пьют китайцы, ответ был бы прост: ЧАЙ.

Но это тема не для мини-репортажа. О чае нужно писать поэму. К её написаню ваш покорный слуга ещё не готов.

Чай, который пьют в Китае, не приходится тому, к которому привыкли мы, европо-американцы, даже дальним родственником. Они между собой не знакомы.

Не далее, как позавчера, удалось побывать на самой знаменитой чайной плантации и продегустировать «царский чай» - «лунцзин» на его исторической родине.

Цена – заоблачная, вкус – тончайший, действие – уникальное.

Улучшает зрение, кровообращение и, как читатель мог заметить, работу мозга.

Китайский транспорт

Китай, вероятно, имеет самую разнообразную транспортную систему. Кроме имеющихся вовсём мире авиа-, водных и сухопутных транспортных средств, в неё необходимо включить рикш (с мотором и без мотора), электрические велосипеды (их здесь за 100 миллионов), гондолы (их тоже несколько типов) и сверхскоростные поезда, являющиеся обычным, пользуемым рутинно, транспортным средством.

Кроме многочисленных авиакомпаний Китайской Народной Республики, к числу китайских можно отнести и EVA Air – Тайваньскую, и Гонгконгскую, и Макао и даже Сингапурскую, потому что ведь в Сингапуре тоже преобладают китайцы.

Уровень сервиса на внутренних линиях вполне приличный, получше средне-американского, где пассажиры уже платят за еду, багаж, а в обозримом будущем сделаются платными одеяла и посещение туалетов.

Аэропорты вместительные и очень логичные. Запутаться в них трудно даже иностранцу. Указатели на двух языках.

На въезде в страну нужно проходить кроме иммиграционного с таможенным ещё и медконтроль.

Контроль осуществляется мгновенно и времени не занимает нисколько. Если у вас, конечно, не повышенная температура. Ещё полгода назад её измеряли у каждого пассажира прямо в самолёте. Сейчас – поставили датчики в зоне медконтроля. Одного пассажира с нашего самолёта задержали и отвели в сторонку.

Звука выстрелов мы не слышали. Но мы-то знаем, что делает кровавая китайская гэбня с нарушителями общественного спокойствия.

Иммиграционному чиновнику вы можете выставить оценку, нажав кнопку, по пятибалльной шкале.

Замешкался – получи трояк, узкоглазый.

Выходите из зоны контроля под равнодушными взглядами таможенников и попадаете в большой зал, где вас радушно встречают представители местного транспортного сервиса.

Если вы – лох, нанимаете первого же приветливого частника, который говорит по-английски и доставит вас, куда требуется, за заранее оговоренную сумму.

Нелохи смотрят на таблички и находят нужную. Например: MALEV. Это сверхскоростной поезд, в котором я зафиксировал скорость в 439 км/час.

Он довезёт вас из международного аэропорта Пудонг до центра Шанхая за 8 минут. Движения, если закрыть глаза, почти не ощущаешь. Только качнёт чуть-чуть в середине пути, где два встречных поезда соединяются на миг в пространстве.

Если вам нужно в другой город, следуете по терминалу к автобусам дальнего следования. На станции никто не говорит на чужих языках, кроме случайных пассажиров. Но вам помогут, непременно помогут. Попытаетесь сесть не в свой автобус – высадят. И так – до тех пор, пока не попадёте в нужный.

Покрытия всех без исключения дорог – очень даже замечательного качества. На загородных шоссе легковушки катят и 140 и 160 км/час, не испытывая особых неудобств.

Пробки редки, правда, в таких гигантских городах, как Бейцзин или Шанхай, в них можно попасть.

Впрочем, тенденция к увеличению количества автомобилей предполагает современное городское планирование. В Бейцзине, мне рассказывали, есть четыре или даже пять кольцевых дорог, облегчающих и упорядочивающих движение.

Сущствуют и другие рычаги, например, ограничение движения частных маашин. Оно было введено как временная мера перед Олимпиадой, но для китайского правительства временное оказалось синонимом постоянного.

Так и ездят теперь столичные частники – через день.

Главный вид транспорта для иностранца, конечно, такси. Это очень доступно, дёшево и соблазнительно. Китайские такси – воплощённая мечта помещицы Простаковой.

Таксисты вежливы и знают, куда вас везти. А если не знают – тут же звонят по телефону или включают GPS, через считанные секунды вы в пути. Возникают недоразумения и ваш шофёр не говорит на знакомом вам языке (они не говорят никогда, а вы не знаете ни путонхуа, ни шанхайского) – тоже нет проблем. В каждом шанхайском такси можно найти номер телефона, по которому с вами побеседуют по-английски и успокоят.

Что замечательно: китайские водители даже не намекают про чаевые. Они рассчитываются до единого юаня и тут же выдают напечатанный счёт с овальной позолоченной печатью. Не брезгуйте счётом. Если он не нужен для финансового отчёта, может всяко пригодиться. Когда вы обнаружите, что из кармана выпал сотовый телефон или кошелёк, найти такси, в котором произошёл казус, будет разрешимой задачей.

Впрочем, такси – это для новичков. Человек, приехавший в Китай, обычно проходит три стадии привыкания к действительности.

1. «Возьму-ка я такси, оно тут ничего не стоит, выйду у любого ресторана, в любом – пальчики оближешь и закажу пару бутылочек пива».

 

1. (Через месяц-другой) «Поеду сегодня на автобусе и сэкономлю денег, чтобы пообедать вон в том ресторане, там готовят лучше и всегда есть холодное «Циндао».

 

1. (Ещё через месяц вживания) «Никуда не поеду. Буду сидеть дома и пить пиво».

 

Итак: автобус. Проезд по городу стоит 1 или 2 юаня. Ходят по расписанию. Электронное табло на остановке показывает время, оставшееся до прибытия. В салоне – телевизор, развлекательная программа. Остановки объявляет приятный женский голос. Впрочем, вам это ни к чему, вы же не говорите ни на путонхуа, ни на кантонском. Протягиваете бумажку с китайским адресом водителю и он показывает вам на дверь по прибытии.

В автобусах дальнего следования есть и туалет, и телевизор, и камеры слежения за пассажирами. Ходят эти автобусы минута в минуту. Современные, комфортабельные. Совсем было бы в них хорошо, если бы не ... китайцы.

В скученной остановке проявляются их худшие качества. Они чихают просто в воздух, громко говорят по телефону и толкаются при входе/выходе. Сволочи.

Зато междугородные автобусы недороги. За 2-3 часовую поездку с вас возьмут эквивалент 10-12 долларов. И доставят с гарантией.

Случилось нам увидеть и совершенную новинку: автобусы дальнего следования со спальными местами. Чистенькие постели в два этажа, расположенные вдоль окон.

Как там внутри – не знаю, на дальние расстояния только летал.

Мой любимый вид транспорта – электровелосипеды. Их популярность велика и объясняется: а) дешевизной (новый стоит 260 долларов) и б) для их вождения не нужны права. Пытался какой-то умник изменить последнее правило, но тут же восстала 100-миллионная армия владельцев и ... законопроект похоронили.

Чем они привлекательны (но и опасны) – полной бесшумностью. Прежде, чем остановиться или перейти дорогу, нужно трижды обернуться, чтобы не столкнуться с велосипедом и не причинить невольно травму его миниатюрному водителю.

Особый вид транспорта – рикши. В эпоху исторического материализма это был и самый скоростной способ передвижения. Если советский командированный или дипработник был замечен в экплуатации человека человеком, дорога домой укорачивалась до одного дня.

Рикши бывают педальные и моторные. Стоят они недорого, к тому же чувствуешь себя гораздо комфортнее, чем в автобусе. Коляска-то вмещает одного седока, не более. С неё удобно разглядывать неторопливо проплывающие пейзажи и ловить взгляды прохожих, застывающих на миг при виде невиданного в этих краях «лаовая».

Другой вид транспорта, который покорил моё сердце ... гондола. Если вы думаете, что гондола является принадлежностью одного города – Венеции, вы будете недалеки от истины. Венецианцы тоже так думают.

Но изобретены управлемые кормовым веслом судна не в Италии. Родную Венецию с ними ознакомил неутомимый путешественник и фантазёр Марко Поло. Он побывал в моём любимом городе и записал на манжете: «В городе таком-то имеется 6 тысяч мостов». Цифра впечатлила венецианцев и они тут же принялись копать каналы и строить гондолы: грузовые и пассажирские.

Трудолюбивые венецианцы докопались до цифры в 453 моста, настроили множество гондол и вырастили целую касту гондольеров, славящихся своей грубостью и отсутствием музыкального слуха.

В китайском же городе, если верить местному гондольеру, в настоящее время имеется всего 260 мостов, что является своего рода мерилом правдивости великого венецианца, не зря носившего кличку «Марко - миллион».

Местные гондолы не так роскошны, как венецианские, но зато гондольер, если вы ему понравитесь, прочтёт вам старинную китайскую поэму, споёт, и неплохо, китайские песни, начиная со свадебных и кончая революционными.

Если же вы окончательно завоюете его сердце изящным комплиментом на родном языке, он может позволить вам порулить.

Ах, какое это счастье: увидеть себя на корме гондолы, вращающим тяжёлым, но послушным веслом, лавирующим узким каналом, служившим некогда для защиты города от захватчиков.

Мирно проплывают нависающие над водой дома, тыльные стены ресторанов, ступеньки, с которых жители сотни лет полоскают своё нехитрое бельё и балкончики, на которых они его беззастенчиво сушат.

Поглядывают на гондольера-лаовая жители через свои окошки и двери, щебечут незакомого вида птицы в клетках, провожают взглядом несъеденные ещё друзья человека – и на душе становится спокойно, начинаешь проникаться вечной китайской неторопливостью и пониманием их уравновешенного характера.

Это понимание исчезает мгновенно, как только вы сходите на берег и попадаете на оживлённую городскую улицу.

Сказать, что китайские водители водят с пренебрежением всяких правил дорожного движения и с полным презрением к сигналам светофора и дорожным знакам – отнюдь не означает дать представление о том сумасшествии, что творится на дорогах.

Вот – автомобиль проехал на красный свет. Через секунду машина и велосипедист едва разминулись, заставив ваше сердце наверстать замедленные в гондоле ритмы. Там – неторопливый велосипелист с прицепом задумчиво едет по третьей, скоростной полосе ... встречного движения.

Теперь умножьте это на сто.

Все бешено и продолжительно сигналят, лавируют, тормозят, увиливают друг от друга, разминаются в сантиметрах, словом – ад?

Отнюдь. Образ жизни, неторопливый и безмятежный. Никто не теряет выдержки, не слышно мата и проклятий в адрес ближних и дальних родственников. Обычная реакция водителя – отсутствие реакции. Сильная реакция – улыбка.

В первые дни и даже недели приезжего не покидает удивление: почему в стране, взращённой на идеях Конфуция, предписывавшего уважение к старшим, до такой степени игнорируются права и чувства лучшей части населения, которой, как известно, являются пешеходы.

И только через месяцы упорного наблюдения и усиленного размышления вас осеняет: в континентальном Китае дорожное движение осуществляется не по правилам, установленным чиновниками из ГББД, но оно происходит строго по старшинству.

Старший – это автобус.

Его водитель вообще не обращает внимания на мельтешащую вокруг дорожную мелюзгу. Автобус может проехать на красный, поменять полосу, затормозить или ускориться в ту самую секунду, в которую голову водителя осенит соответствующая идея.

Вальяжно, как кит, окружённый водоплавающими второго ранга, он плывёт в одном ему известном направлении. Транспортные средства меньшего калибра лавируют с учётом его манёвров по замысловатым траекториям, которые свели бы с ума не только американского, но и итальянского автомобилиста.

При всём при этом очень редко увидишь аварию или столкновение на улице. Много раз мы или машины вблизи нас были на волоске, но ... проносило.

Тем не менее, несчастные случаи здесь происходят. На дорогах гибнет в два раза меньше людей, чем, скажем, в США (на 100 тысяч душ населения), но и машин здесь пока меньше. Так что вертеть головой приходится постоянно. Это улучшает работу шейных позвонков.

Иногда гражданам приходится брать дело безопасности на дорогах в свои руки.

Летом прошлого года такая попытка была описана в газете Shanghai Daily, а потом попала во все СМИ мира.

В одном провинциальном городке автомобилисты постоянно игнорировали красный свет на оживлённом перекрёстке. В конце концов доигрались: погибла женщина.

Водители никак не отреагировали на этот тревожный знак. Они продолжали нарушать.

Пожилой житель городка, ветеран каких-то с кем-то сражений, решил взять воспитание нерадивцев в свои мозолистые руки.

Он набрал ... кирпичей и встал на вахту.

Как только автомобилист проскакивал на красный свет, 76-летний старикашка наказывал его ударом кирпича по лобовому стеклу. Пешеходы настолько бурно поддерживали героического дедушку, что ни один сбитый пилот не рискнул остановиться.

На счету партизана было уже 17 подбитых врагов, когда его удалила с площади родная полиция.

Судья... отпустил деда восвояси, несмотря на наличие явного состава преступления. А что вы хотите? Суд в Китае – народный.

Несмотря на кажущуюся бесперспективность вождения автомобиля «лаоваем», права получить довольно просто. Для этого нужнро сдать письменный экзамен. Если у вас есть американские или международные права, ГБДД выпускает вас на улицы.

Китайские власти верят в законы эволюции.

Одним лаоваем больше, одним меньше.

Китайские женщины

В этом репортаже придётся немного отступить от собственного правила и обрисовать не только увиденное собственными глазами, но и почерпнутое из других достоверных источников. Надеюсь, читатели поймут автора: накопить личный опыт хотя бы о половине китайских женщин – тысячи жизней не хватит.

Но сначала – первое знакомство с предметом. После Макао и особых кварталов Гонг-Конга китайские женщины производят неожиданное впечатление.

Мы входим в высокий, на удивление просторный зал. Он хорошо освещён и полон привлекательных женщин. Китаянки в большинстве своём выглядят молодо, но опытный взгляд мгновенно определяет истинный возраст персонала. Самой старшей из них не более 21-го года. Это немного тревожит: хватит ли у них опыта, чтобы выполнить все наши желания?

Невольно вспоминается фраза из Мопассана: «Он был требователен, как трёхбунчужный паша, а она неопытна, как жена провинциального нотариуса».

Да, они провинциалки.

Китаянки из метрополисов не взялась бы за эту непыльную, но отнюдь непрестижную работу. Сюда нанимаются почти исключительно приезжие девушки, желающие сменить деревенское прозябание на пребывание в городе, внимание богатых иностранцев, да и преуспевающих соотечественников, сытый стол и обеспеченный кров.

Многие из них - прехорошенькие, хоть сейчас на подиум. Но есть и не совсем смазливые. В конце концов, привлекательность в их профессии не самое главное достоинство.

Но какие у них точёные фигурки!

Как легки и изящны их движения!

А какие у них ловкие пальчики!

Как нежно и профессионально манипулируют вот этим предметом по 8, а то и по 12 часов в сутки.

Раз-два, раз-два, раз-два, а теперь: раз-два-три и раз-два-три и ещё раз, и ещё, быстрее, быстрее, ещё быстрее.

Всё это делается открыто, на виду у всех. В Китае нет условных границ, нет отдельных кабинетов и почти отсутствует такое понятие, как privacy.

«Смотрите все! Я работаю! Мой клиент лучится от удовольствия. Он получает то, что хотел, то, за что он заплатил и он придёт сюда ещё, и не один, а с товарищами!»

Да, я – клиент. Я плачу и получаю. Я приду сюда ещё и ещё. Меня обслужили классно.

Лучатся от удовольствия все: и миловидная девушка в скромной, но чистенькой «униформе», и присматривающая за ней 24-летняя «мадам» в униформе другого цвета, сияет лаобан - «шеф» всего заведения, улыбаются клиенты.

Мы находимся в сборочном цехе по производству бытовых вентиляторов.

Сейчас начнётся перерыв и все девушки, независимо от миловидности, пойдут в свой ресторанчик при общежитии (бесплатном), где их накормят вкусно, питательно, бесплатно. Обеденный перерыв – полтора часа, можно поесть не торопясь и основательно вздремнуть перед заключительной четырёхчасовкой.

Именно так выглядят 99,99% китайских женщин добрачного периода.

В отношении между полами Китай очень консервативная страна. В ней редко увидишь обнимающиеся или целующиеся парочки. Никто не одарит вас кокетливым или зазывающим взглядом на улице или в офисе. Китайцы знакомы со словами «бойфренд» и «гёрлфренд», но эти определения отнюдь не всегда обозначают интимные отношения. Они, как правило, друзья. Если вы подружитесь с миловидной и незамужней китаянкой, она не преминет подчеркнуть, что рассчитывает именно на “innocent friendship".

Ухаживания же за замужними китаянками не приветствуются. Объятия, дружеские поцелуи в щёчку совершенно не приняты здесь.

Знакомая до боли картина. У входа в офисное здание стоит импозантный «лаовай» недурной наружности и курит импозантную трубку. Мимо него снуют целые стайки хорошеньких и средненьких китайских девушек. Они бегут по делам и в кафетерий.

Фигура иностранца, не столь частая здесь, естественно, вызывает интерес. Девушки пересматриваются и перехихикиваются. Но их интерес ничем не отличается от любопытства российских провинциалок, увидевших на улице негра.

Да, мы для них - негры. Отличные от аборигенов жители окраинных государств, отягощённые деньгами, но отнюдь не обременённые настоящей, пятитысячелетней культурой.

Есть, есть милые дамы, которые вступают в отношения с «лаоваями». Многие иностранцы не выдерживают длительного одиночества и заводят себе местных подружек. Их называют «вторыми жёнами», по-китайски: «ар-ню».

Что ж, у нас тоже были любопытные девушки, жившие с неграми. Отношение к ним было далеко от зависти или уважения.

В Китае так же относятся к «арнюшкам». Им иногда завидуют, но слово «ар-ню» произносят, как у нас: «блять».

Но, если вы – лаовай средних лет и среднего достатка и вам удалось подцепить хорошенькую «ар-ню», которая безропотно принимает на себя временные обязанности – это везение. В особенности, если ваша первая «ню» - американка.

Китаянка полагает совершенно естественным верховенство мужчины. В первый же вечер она скажет вам: «Ты ведь мужчина и я должна тебя слушаться». Вы вспоминаете, что именно так и должно быть. Но почему же, чёрт возьми, так не было до сих пор и ни разу?

А вот теперь это есть и это есть счастье.

Китайская жена, хоть вторая, хоть первая, не будет устраивать вам сцены, если вы задержитесь на работе, или из-за того, что обед пришлось подогревать два раза. Для неё совершенно естественно, что у мужчины есть неотложные дела и домой он возвращается, когда захочет он, а не когда захочет она. Хоть в полночь, хоть заполночь.

Обед будет на столе за 5 минут до его прибытия.

Мужчина хочет выпить? Не «опять надерёшься», но: «что именно?».

Мужчина не доел? Нет проблем.

Мужчина хочет в постельку? «Сейчас приму душ, дорогой».

Мужчина устал и не хочет? Но это же естественно: «спи, набирайся сил, honey».

А теперь спросите себя: почему у вас не было всего этого до сих пор?

Однако, не все мужчины желают обременять себя долгими отношениями и непременными обязательствами. Могут ли они найти себе временную подругу, скажем, на одну ночь или на один час?

В полуторамиллиардном Китае и это возможно. Есть несколько путей.

Первый: мужчина может пойти в бар или ресторан, где кучкуются лаоваи. Жизнь там начинается после десяти вечера. До этого часа бар или ресторан полупуст, кое-то сидит над никогда не кончающейся кружкой пива, двое разыгрывают неспешную партию на биллиарде, кто-то уже закусывает.

Между десятью и одиннадцатью в зале появляются существа противоположного посетителям пола. Это не обязательно азиатки, могут зайти и европейки. Они появляются без спутников. Со спутниками они рассчитывают покинуть помещение.

Это – хлопотный и лживый путь, где обе стороны притворяются заинтересованными друг в друге. Ничего экзотического, растленное влияние западной «культуры».

Второй путь: специальные ночные клубы. Вот это уже интересно и необычно. Клубы эти имеют различные названия, но чаще их называют «курятниками». Так и пишут: «Куриный Домик». Тамошние курочки одеты, как на подбор.

Они стоят шеренгой у входа, стройные и красивые, как модели.

Каждая держит в руках сумочку, в которой легко догадаться, что.

Вошедший посетитель не спеша осматривает шеренгу, как прапорщик на плацу, наконец, останавливает свой выбор на одной из «курочек» и удаляется с ней...

Вы полагаете: в отдельный кабинет? Правильно полагаете!

Думаете, в кабинете этом делают что? Не угадали.

Начальная плата включает в себя общение с красивой и воспитанной “easy lady", небольшую закуску и чуть-чуть выпивки. Музыка, беседа. Вы хотите большего – платите. Чем больше платите, тем больше получаете. «За ваши деньги – любой каприз».

Но, может быть, вы – действительно занятой человек и вам не нужны даже прелюдии. Такое бывает в современной жизни. «Quicky, quicky – ни розы, ни гвоздики».

Путь третий: Вы узнаёте (интернет, газеты, знакомые) адрес «той самой» улицы. Лучшее время – пятница и суббота.

Под понимающим взглядом водителя такси выходите на узкий тротуар, по обеим сторонам которого теснятся магазинчики, кафе, и ... бары. Магазины вам не нужны, кафе и рестораны тоже. Ваша цель – один из «тех самых» баров. Искать его не нужно, он найдёт вас сам. Двери открываются и женский голос на ломаном английском приглашает вас войти. После некоторого колебания вы заходите внутрь и попадаете в небольшое помещение с барной стойкой и ... лестничкой в конце его, ведущей на второй этаж. Здесь есть всё, чему положено быть в баре, выставленные напитки преимущественно западного производства. Выбирать рекомендуется те, качество которых вы можете отличить на вкус, а именно – водку.

Можете водку смешать с кофейным ликёром «Kahlua", чтобы заявить о своём происхождении. Напиток этот называется “Black Russian", но откуда об этом знать китайской бартендерше?

Пока объясняете ей, в какой пропорции нужно смешивать ингредиенты и сколько именно класть льда, вы обнаруживаете себя уже не в одиночестве. Слева от вас стоит молоденькая китаяночка и смотрит очень дружелюбно. На вопрос, что бы она хотела выпить, следует неожиданный ответ. Ничего спиртного: Кока или Ред Булл.

Сближение идёт быстро, вот её мягкая рука уже на вашем бедре, пока ещё на внешней части его, но девушку уже можно обнять за талию и поинтересоваться: чем она, собственно, занимается. В ответ она потупит глазки и пожмёт плечиками. Китаянки, они вообще такие скромные и застенчивые.

Конечно, вас могут обслужить очень быстро и прямо здесь, на втором этаже, в одном из интимных кабинетиков. Но у вас есть время и желание. Не согласится ли прекрасная незнакомка поехать с вами? Разумеется, она согласится, только за её отсутствие на рабочем месте бару нужно заплатить «выкуп» - 100 юаней. Не считая платы за её услуги, но это потом.

Такси находится быстро и вот вы мчите по ночным и пустынным улицам со своей добычей в отель или на квартиру. На месте вы ныряете в постель, а ваша временная подружка уединяется в душе. Она выскакивает оттуда свеженькая и бодренькая, будто сейчас – раннее утро, а не полночь.

Вы спрашиваете её, что с ней можно делать и, к огромной радости, выясняете, что делать можно всё и вы, уже вдвоём, приступаете к этому всему во всё убыстряющемся темпе, из её рабочей сумочки извлекаются и вполне ожидаемые и неожиданные предметы, выскакивает миниатюрный веер, которым она охлаждает ваш перегревшийся орган, и браслет соскакивает с её запястья и водружается на орган и ... о, боги мои, он приходится впору (!), (как она всё-таки миниатюрна), и как полна искреннего желания сделать тебя счастливым, куда-то пропадает её Chinglish, и только китайские непонятные слова вырываются из её ротика, тело её напрягается сильнее, и сильнее, и вдруг ослабевает, и вместо китайских междометий возникает какая-то мелодичная песенка на родном её языке, но всё понятно в этой песенке, будто она поёт по-французски, а не по-китайски, вы даёте ей передохнуть, но тут же сливаетесь снова, и снова, и снова, и вот он уже близится, вот он уже неизбежен, этот самый happy ending, не остановить и не замедлить его, и длится, и длится так долго, как никогда, это, наверное, из-за веера, чудесным образом опять вибрирующего в её ручке, и вот её черноволосая головка уже мирно лежит на вашем плече, а лёгкая ножка водружена на ваше ещё вздымающеея чрево, а вы смотрите в потолок и медленно, медленно, а потом как-то сразу проваливаетесь и падаете в бездонное пространство, каковое падение прерывается утренним душем, вы выходите из него, освежённый и разгорячённый одновременно, а у окна, в брошенной вами вчера рубашке, до колен, стоит знакомая до деталей фигурка и поёт уже другую китайскую мелодию, она медленно оборачивается к вам и ... «э-э-э, да ты совсем ещё не старик, старик!»