Независимый бостонский альманах

Америка-Сюр. КОРАБЛЬ

02-05-2014

Продолжение. Начало  здесь и здесь

 В воскресенье, 5-го января, ровно в 12 часов, как и было предписано, мы прибыли в порт, чтобы погрузиться на Celebrity Infinity.

 Ровно

За десять

Минут

До отхода

Твистер

Явился

На борт парохода.

 Рядом -

Старуха

В огромных очках,

Рядом -

Девица

С мартышкой в руках.

 Следом

Четыре

Идут

Великана,

Двадцать четыре

Несут чемодана.

Примерно так представлялась погрузка на океанский лайнер Самуилу Яковлевичу Маршаку в 1933 году. В Буэнос Айресе Маршака никто не читал, поэтому всех пассажиров промурыжили на ногах и с ручной кладью в зале ожидания больше трёх часов, не удосужившись предложить воды, стульев или хотя бы снабдить информацией. Основной багаж, правда, забрали сразу и куда-то поволокли, обещая доставить прямо к дверям каюты.

Пройдя всего лишь тройной контроль (включая иммиграционные службы) мы ступили на одну из двенадцати палуб этой плавучей гостиницы.

Багаж к каюте действительно доставили, хотя и с небольшим опозданием.

Что представлял собой наш корабль? Первое впечатление – он очень длинный. Целых 294 метра от кормы до носа. Авианосец класса Nimitz имеет длину 333 метра, но на него должны садиться реактивные самолёты. На наш корабль никто, кроме чаек, садиться не собирался, поэтому все его просторы служили удовольствию пассажиров, а бесконечные коридоры давали возможность постоянного моциона.

Было несколько обидно, что мы короче самого большого авианосца. Зато мы были на целых 10 метров длиннее британского лайнера HMS Queen Elizabeth и на 33 метра, чем  французский  Charles de Gaulle. Быть длиннее самого де Голля, согласитесь, это лестно.

Каюты на корабле делятся на классы: сначала идут самые дешёвые, внутренние, которые не имеют иллюминаторов; потом – каюты наружные, с иллюминаторами, но без балконов; следующий класс – каюты с балкончиками; потом с балконами и, наконец, с отдельными верандами. Последние находятся на корме и очень удобны для осмотра. Их хорошо просматривать с 10-й палубы, а именно с того места, где находится кормовой бар и всегда много народу.

Впрочем, о чём это я?

Никакой кормы на пароходе нет. Есть так называемый aft, то есть – зад корабля. По-испански корма называется «попа» (popa), но во время круиза употреблялись только английские термины: aft и противоположный ему bow. Никакого правого борта не было, так же как и левого. Первый называется starboard, а второй – port.

Названия возникли в такой далёкой древности, что и английского языка не существовало. Starboard происходит не от звезды (star), а от древнеанглийского слова steobord, буквально означавшего сторону, на которой осуществляли маневрирование судном. Этот термин, в свою очередь, берёт начало от древнескандинавского styri, что означает «руль» и boro – борт. Рулевое весло тогда располагалось по правому борту.

Происхождение названия левого борта, port, вообще теряется в тумане истории, хотя древние моряки в порту предпочитали швартоваться левым бортом, чтобы не повредить рулевое весло.

Наш корабль из-за отсутствия рулевого весла швартовался только starboard’ом.

 Между port и starboard, на 12 палубах помещались (снизу вверх):

каюты для экипажа и медпункт,

пассажирские каюты,

большой зал для обслуживания пассажиров,

полноразмерный театр, занимающий две палубы, 4-ю и 5-ю,

пассажирские каюты,

бары, музыкальные бары, казино, рестораны,

библиотека, зал интернета,

ещё рестораны, ещё бары.

 10-я палуба - открытая. На ней расположены бары, шезлонги, две больших писины (piscina) c подогревом воды и пять маленьких писин с горячей водой (джакузи). Тут всегда полно народу. Ближе к корме, на aft’e – основной ресторан Thellis, работающий круглые сутки.

Бары имеют гибкое расписание, например: «от 3 дня – допоздна».

Лучший бар расположен на bow 11-й палубы, он называется “Constellation”. Огромные окна огибают его по всей длине, открывая полный вид по курсу корабля. В широких креслах можно сидеть, лежать, пить предлагаемые напитки или отказываться от них, танцевать или смотреть на танцующих.

Обзор на корабле сделан повсюду.  Иллюминаторы вмонтированы даже в пол, а потолки в ресторанах – стеклянные. Довольно прикольно стоять на стеклянном иллюминаторе, наблюдая проносящиеся 10-ю этажами ниже волны.

Правда, в здании Шанхайского Финансового Центра такие иллюминаторы устроены на высоте 492 метра, на них стоять было ещё прикольнее.

 Пройдя сквозь трубы, Крым и рым,

Приходишь к истине крамольной:

Да, хорошо быть молодым,

Но моложавым быть прикольней.

 Даже в сауне можно сидеть и любоваться на проплывающих мимо дельфинов и китов. Киты в программу включены не были, но одного всё-таки увидели. Сначала возник даже не кит, а фонтан, но мы сразу заподозрили, что фонтан в открытом океане это неспроста. Потом показались выгнутая спина и хвост. Кит, вероятно, хотел привлечь наше внимание. Невольный возглас «кит!!!» вырвался по-русски, но был понят всеми мгновенно, публика заверещала “whale, ballena, baleine” и тут же замелькали фотоаппараты, айпады, айфоны и видеокамеры. Произошло это уже в чилийских водах, на 11-й день плавания. Если бы у пассажиров были в руках гарпуны, морскому исполину не удалось бы уйти далеко.

Один из членов экипажа признался, что за 15 лет плавания он увидел кита в первый раз. А ведь не так давно их было очень много. Детские воспоминания сохранили образы знаменитой китозабойной флотилии «Слава» (продана в Японию в 1971 году) и вкус китового мяса, продававшегося в Одессе в банках, как тушёнка.

Сегодня люди платят не за китовье мясо, но за возможность посмотреть на этих грациозных млекопитающих. Одно из лучших мест для подобных обозрений – мексиканский курорт Пуэрто-Ваярта. Он расположен на берегу Bahia de Banderas, куда киты заходят в период размножения. Весной в заливе скапливается до 800 китов, взрослых и детёнышей, поэтому встреча с ними скорее неизбежна, чем искома.

Овеянная романтикой профессия китобоя уже не считается почётной. Почти все страны признали конвенцию 1986 года о запрете убийства китов. Исключение составляют Япония, Норвегия и Исландия. Япония убивает до 1000 китов в год.

Киты питаются планктоном, а японцы – китами.

В 1975 году пищевая цепочка выросла ещё на одно звено. Появилась группа защитников китов, Sea Shepherd, объявивших настоящую войну китобоям. На переделанном норвежском судне Farley Mowat группа отчаянных энтузиастов преследует голодных японцев по всему миру, запускает им в винты тросы, бросает на палубу бутылки с вонючей жидкостью и т.д.

У нас, на северо-западе Америки, промыслом китов занимались индейские племена. Сейчас они мирно обитают в резервации и потрошат не китов в океане, а праздных зевак в принадлежащих им казино. Белым людям не разрешено иметь казино в штате Вашингтон, а индейцам можно. Коренные обитатели Америки пользуются и другими льготами. Несмотря на то, что их мало, им выделена квота ровно на половину вылова лосося. Кроме того, они сами устанавливают законы на территории своих резерваций. Если белый рыболов-американец вздумает половить рыбку в их заливе, его просто выгонят оттуда под угрозой применения оружия.

Оборзев от своей исключительности, современные индейцы решили возродить  боевой дух и вернуться к древней традиции: охоте на китов.

Может, у них тушёнка кончилась, или вождь не похмелился с утра, но о предстоящей охоте было объявлено с помпой. Защитники природы бурно возражали и взывали к гордости индейцев. В то время возле берегов пролива Хуан де Фука мирно паслись два кита, привыкшие к людям и смирные, как коровы. «Поэтому,- говорили защитники, - нет никакой доблести в убийстве беззащитного и доверчивого животного».

Сама охота, как живописала местная пресса, представляла зрелище одновременно трагическое и комическое.

 «В центре находился ничего не подозревающий кит. Вокруг на современных каяках кружились индейцы, размахивающие изготовленными по гравюрам гарпунами и не имевшими представления, как этим орудием пользоваться.

Второе кольцо образовали каяки защитников природы, не имевших средств воздействия на индейцев, кроме громких криков и стенаний.

Кита всё-таки забили насмерть, отволокли на берег, где собравшееся племя прыгало  вокруг него, изображая радость избавления от голодной смерти.

На этом, к счастью, китовая эпопея у Северо-Западного побережья закончилась».

 Так это было описано в газете Seattle Post Intellingencer. Но вот, я сижу в ирландском баре «A Terrible Beauty» с весёлым и полноватым американцем. Я не знаю, откуда он взялся, но зовут его Ричард. Мы пьём виски и беседуем на интересные темы, преимущественно, о погоде. Ричард сообщает, что он родом из самой северо-западной точки Соединённых Штатов, из городка Neah Bay. «Стой, - говорю,- ты чо, индеец?»

Ричард оказался не просто индейцем, но индейским вождём племени Makah. Правда, с вождизмом их племя покончило и теперь у них демократия. Они выбирают совет из девяти уважаемых представителей общества. Члены совета называются не вожди, а советниками (council). Совет выбирает главного каунсила.

Ричард пока ещё не главный, но один из них и входит в племенной комитет по проблемам китоводства.

Он-то и рассказал, как было дело. Племя makah исторически было рыболовецким и китобойным. Возобновить заброшенную традицию было решено для того, чтобы отвлечь молодёжь от наркотиков и алкоголя.  Каное было одно, двенадцатиместное, но экипаж его состоял из 10 человек. Были отобраны только непьющие. Очевидно, одиннадцатого трезвого найти не удалось, поэтому 17 мая 1999-го года экспедиция вышла в море в неполном составе. Процесс фиксировался видеокамерой.

Восемь мускулистых, обнажённых по пояс индейцев гребли что есть сил, по четыре с каждого борта. На носу каное стоял ещё более мускулистый гарпунщик. На корме сидел человек в европейской одежде с крупнокалиберным ружьём наперевес. На всякий случай.

Приблизившись к спокойно пасущемуся киту, гарпунщик размахнулся, подпрыгнул и воткнул гарпун в то место, о котором ему рассказывал дедушка, который был знаком с этим искусством по рассказам своего дедушки. Гарпунщик промахнулся на каких-то пару метров и это чуть не стоило ему и остальному экипажу жизни.

Image 12 58 - 02 05 2014

Возмущённый людским коварством кит взмахнул хвостом и... чуть не перевернул каное с отважными, но неопытными охотниками. «Буквально на волос промазал», - возбуждённо рассказывал Ричард. Но это был ещё не конец. После нескольких попаданий кит сдался и был подтащен к борту или, скорее, каное подтянуто к киту.

Гарпунщику пришлось ещё раз показать своё искусство. Он прыгнул в холоднющую воду и принялся зашивать рот кита, чтобы можно было буксировать его к берегу.

 Ричард разговорился, а я заслушался. В сознании обывателя индейская резервация представляется в виде ограждённой  территории, где живут поражённые в правах коренные обитатели Америки. На самом деле, они владеют этой территорией и она является совершенно автономной. На ней не действуют законы Соединённых Штатов. Теоретически индейцы могут устанавливать там свои законы. «А могут, например, ввести смертную казнь за превышение скорости?» «Могут, но не хотят. Есть две причины. Во-первых – лень. Зачем придумывать свои законы, когда можно проштамповать уже кем-то принятые? Во-вторых, американское правительство выделяет племени материальную помощь – 14 миллионов ежегодно. Если Совет будет вести себя неадекватно, помощь можно и урезать, не правда ли?»

 Много интересного рассказал Ричард в тот вечер и не всё услышанное предназначено для печати. Я долго не мог уснуть, а когда уснул, в мой сон пришёл дух того самого кита и пропел в инфразвуковом диапазоне свою версию случившегося.

 «Гр-р-р-р. Гр-р-р-р. Плыву я, гр-р-р-р, как всегда, гр-р-р-р. Планктон, гр-р-р-р, посасываю, спину, гр-р-р-рею. О китихе, гр-р-р-р, мечтаю. Май, гр-р-р-р, сам понимаешь. Тут, гр-р-р-р, как долбанут будто гр-р-р-раблями в спину. Да гр-р-р-р-рубо так, как гр-р-р-ранатой огр-р-р-рели. Смотрю, г-р-р-р-р, макахи на своём, гр-р-р-рёбаном каное гр-р-р-ребут. И все как один - под гр-р-р-радусом  Хотел я этих, гр-р-р-р, маках, потопить, как дедушка Моби Дик учил, гр-р-р-р. Был бы я касаткой – заг-р-р-р-рыз бы, честное слово. Да и не захотелось гр-р-р-рех на душу брать. Макахам тоже, гр-р-р-р, кушать хочется. В гр-р-р-робу я их видал. Как же, думаю, вы мне все, гр-р-р-раждане, надое....»

 Да, не перевелись ещё дикари на нашей планете. Далеко от высококультурной резервации в заливе Neah Bay находится страна Дания, владеющая Фарерскими, или Овечьими, островами. Жители островов очень гордятся своей древней культурой, главной частью которой является не только пастьба баранов, но и коллективный забой сотен самых маленьких и безобидных китообразных: беззащитных гринд - чёрных дельфинов, в котором принимают участие и стар, и млад. Никто не прыгает за борт, никто не рискует своей жизнью. Дельфинов загоняют на мелководье и безнаказанно убивают. Эта своеобразная цивилизация называется – европейская.

 Корабельные каюты на круизном корабле невелики, около 17-20 квадратных метров, но очень удачно спланированы. В каждой есть вместительный шкаф для одежды и чемоданов, небольшой сейф, квадратная кровать, тумбочки, стол, стул и диван. На стене – телевизор. Санузел совмещённый: прямо по курсу - раковина, справа – душевая, слева - индивидуальная писина.

В каюте можно разместиться со всеми удобствами, можно даже передвигаться. Правда, танцевать танго затруднительно, во всяком случае, в вертикальном положении.

На экране телевизора кроме десятка обычных программ присутствуют две собственно корабельные. Одна показывает карту местности с указанием текущего расположения судна, другая – вид с капитанского мостика.

Лёжа на кровати можно было видеть то же самое, что видят капитан и старший помощник. Не хватало только штурвала, чтобы немного порулить.

Представляется, что с развитием демократии каждый пассажир сможет свободно выражать свою волю и судно будет идти не туда, куда ему приказывает деспотичный капитан, а в направлении, выбранном большинством пассажиров, путём всеобщего тайного голосования.

 Маленькие хитрости

 Многих интересует, есть ли на таком большом судне качка и как с ней бороться. Марк Твен в повести «Простаки за границей» описывает первые дни плавания на трансатлантическом круизном корабле Quaker City (200 пассажиров) следующим образом:

 «Гуляя по палубе, вы рисковали сломать шею; бугшприт то брал на мушку стоящее в зените солнце, то пытался загарпунить акулу на дне океана. Какое жуткое ощущение охватывает вас, когда корма парохода стремительно уходит из-под ног, а нос карабкается в облака! Безопаснее всего в подобный день вцепиться в перила и не выпускать их; расхаживать по кораблю — слишком рискованное занятие».

Судно любого размера имеет шесть степеней свободы и, естественно, подвержено качке. Основных видов качек тоже шесть: три вращательных — бортовая, килевая и рыскание, и три возвратно-поступательных — вертикальная, продольная, поперечная. Напрасно думают, что моряки не страдают от морской болезни, она преследует их с древнейших времён. Апостол Павел, описывая «сильное обуревание», в которое попал его корабль, сообщает о том, что экипаж и пассажиры не могли принимать пищу 14 дней.

Моряки Колумба почти поголовно болели во время плавания на каракке «Санта Мария».

Даже космонавты, тщательно отбираемые и тренированные, не свободны от этого недуга.

Литература, посвящённая морской болезни, полна бесполезных рекомендаций, начиная от состава пищи, до специальных упражнений, лекарств и пластырей.

Между тем, средство от укачивания существует и оно просто до безобразия.

Мы приобрели это средство на Amazon.com по цене $3.24 каждое, включая пересылку. Присланная нам панацея представляет собой матерчатый браслет с пластмассовым выступом размером с фасолину. Этот браслет затягивается на руке так, чтобы выступ приходился на точку NeiKuan, которая находится на три пальца ниже внутренней стороны ладони. NeiKuan по-китайски означает «внутренние ворота» и используется в китайской медицине для смягчения боли и успокоения сердца.

Image 12 58 - 02 05 2014 (2)

Мы проверили на себе и можем уверенно сказать: успокоение сердца достигается. Может быть, пассажирам Quacker City оно и не принесло бы облегчения, но на современном круизном судне устраняет малейшие неприятные симптомы.

Конечно, не каждый из нас готов сознаться в этом постыдном недуге. Дадим слово Марку Твену:

«Мы все любим смотреть на тех, кто страдает морской болезнью, если сами чувствуем себя хорошо. Приятно играть в вист под яркими лампами каюты, когда снаружи бушует шторм; приятно гулять по юту в лунную ночь; приятно курить на овеваемом ветрами формарсе, если не побоишься туда забраться; но все это кажется жалким и пошлым в сравнении с блаженством, которое испытываешь при виде людей, терзаемых морской болезнью».

Владельцам подобного браслета вполне доступно чувство гордости, испытанное знаменитым юмористом посредине Атлантического океана полтора века назад.

Просто поразительно, почему это изобретение не было сделано в течение тысячелетий, протекших с тех пор, как человек начал интересоваться морскими просторами.

 Ещё одно свойство человеческого организма, о котором неприлично рассуждать в обществе, является причиной страданий сотен миллионов людей, преимущественно женщин.

Это – храп.

Храп – настоящее бедствие, масштабы которого не осознаются большинством из нас. Он препятствует нормальному отдыху и разрушает семьи.

Разработано большое количество методов устранение храпа, начиная от надевания специальной упряжи на голову храпящего и кончая лазерной хирургией. Тем не менее, единственно радикальное  средство от храпа – спать в разных спальнях.

В 17-метровой каюте это осуществить трудно.

Большинство населения планеты находится в совершенном неведении о простых и действенных методах устранения храпа.

Не претендуя на стопроцентный эффект, осмелюсь привести здесь три упражнения, помогающие в большинстве случаев. Их лучше выполнять непосредственно перед сном.

  1. Упереться ладонью в подбородок и открывать рот с усилием, преодолевая сопротивление ладони.
  2. Захватить нижнюю челюсть за зубы и закрывать рот, преодолевая такое же сопротивление.
  3. Упереться языком в зубы и толкать их со всей возможной силой.

Каждое упражнение повторить 5-10 раз. После чего спокойно уснуть. Если удастся.

 Пассажиры

 Пассажиры нашего корабля говорили на нескольких языках. Преобладал английский, за ним следовали: испанский, французский, немецкий, русский. Были южнокорейцы и японцы.

Каждый член экипажа или обслуживающего персонала имел на груди табличку со своим именем и страной проживания.

Кого там только нельзя было найти: филиппинцы, индонезийцы, румыны, хорваты, украинцы, болгары, румыны, индусы.

Найти нельзя было: американцев, канадцев, англичан, французов, немцев и т.д.

Это естественное разделение функций называется «глобализация».

 В белых каютах

Дворца-парохода
Вы не найдёте
Цветного народа.

 Утверждение Самуила Яковлевича несколько устарело. Были у нас и желтолицые, и латиносы, и чернокожие. Из развитых стран, конечно.

Табличек с именами и странами у пассажиров не было.

Марк Твен сообщал, что на  Quaker City издавался новостной листок. Уж не знаю, откуда они брали новости посреди Атлантического океана. Celebrity Infinity ежедневно выпускал четырёхполосные газеты со свежими новостями на нескольких языках: The Canadian, Asia Pacific Times, Britain Today, USA Times, Australia Today, Brasil Hoje, France-Actualites, Tagesrundschau и одну японскую. Русской газеты не было, хотя аудитория для неё наличествовала.

 Вопреки сложившемуся мнению, русские туристы были в числе наиболее воспитанных и любознательных. Не хочется впадать в грех обобщения на примере такой нерепрезентативной выборки, как пассажиры отдельного корабля, но это был наш третий круиз и вот к каким выводам удалось прийти:

  • наиболее шумные и бесцеремонные пассажиры – американцы.
  • самые пронырливые и невежливые – французы.

А что же русские? Их, если не присматриваться, не видно и не слышно. На второй день путешествия примерно треть пассажиров собралась в театре, где предстояло комическое представление. Ведущий, весёлый и развязный аргентинец по имени Алехандро (Alejandro) решил провести перекличку. «Американцы есть?» “Ye-e-e!!!” “Canadians” “ Ye-e-e!” “Australians?” - все громко откликались. «А не забыл ли я кого-нибудь?» Отозвались бразильцы, испанцы, англичане. А русские – нет, молчок.

А между тем русскоязычные туристы были. Были евреи-эмигранты из США и Израиля. Была группа виноторговцев из Одессы. Какая-то знаменитая российская актриса со своим антуражем. Её компания праздновала день рождения в ресторане и декламировала стихи. На верхней палубе сидели четыре молодых человека и сосредоточенно пили пиво со здоровенной таранью, умело разделываемой тут же, на столике. Была маленькая группа украинских адвокатов и судей. Они переговаривались: «Ещё пару взяток и можно ехать в следующий круиз». Первое, что пришло на ум: они играют в преферанс. Но карт на столе не было видно.

Известен анекдот о русском Иване, который приехал из Парижа и рассказывал своей Марии о тамошней красоте: «Поднялся на Эйфелеву башню, а та-а-ам, ну, просто мать твою так! Маня, ты чего плачешь?» «Так, Вань, красота-то какая!»

Случайно подслушанный разговор американцев на корабле: «Мы провели две недели в Европе. Это был класс!» (Spent two weeks in Europe. It was fan!). Чем этот американский «фан» лучше «мать твою так»? А ведь у американцев эмоции в 90% случаев сводятся к «ит воз фан» и «ай эм файн».

Французов узнать было легко. Они толкались, лезли без очереди, опаздывали на экскурсионный автобус и стояли группами в узких проходах. Произношение у них тоже было неправильное, они единственные на корабле говорили: «Сантяго и Буэнос Айрес».

 В ресторане нас обслуживали: весёлый серб со смешным именем Nebojsya (Небойша), сомелье Vladimir из Румынии и Артём из Одессы, а также симпатичный помощник официанта турок Soner. Он должен был в следующем рейсе воссоединиться со своей невестой с Украины и пребывал всё время в приподнятом настроении. Сколько веков прошло, а эти турки до сих пор пленяют наших украинских красавиц!

 Питание

 Чем и как питаются пассажиры круизного корабля? Лет 10 назад в Сиэтле была выставка, посвящённая «Титанику». Среди прочих экспонатов фигурировал список продуктов, в котором значилось:

  • Мясных продуктов – 39 тонн,
  • Сахара – 4,5 тонны,
  • Пива – 20 тысяч бутылок,
  • Вин – 1500 бутылок,
  • Крепких напитков – 850 бутылок.

На «Титанике» было 2453 пассажира и плавание его было рассчитано на 7 дней.

 На нашем корабле было примерно столько же пассажиров, именно - 2170, плавание продолжалось 14 дней, а запасы продуктов были следующими:

  • Мясных продуктов – 25 тонн,
  • Сахара – 2,6 тонны,
  • Пива – 10 тысяч бутылок,
  • Вин – 3600 бутылок,
  • Крепких напитков – 1635 бутылок.

На одного пассажира приходилось в несколько раз меньше мяса, сахара и пива, то есть, продуктов сомнительной пользы для здоровья, чем на «Титанике». Всего 100 лет прошло, а как разительно изменилось количество и качество принимаемой нами пищи! Чем будут питаться наши внуки?

Правда, по вину, водке, коньяку и виски мы с «Титаником» сыграли в ничью.

Справедливости ради нужно сказать, что на «Титанике» вышеприведённый набор касался больше «негров, малайцев и прочего сброда», милостиво допущенных на судно. Пассажиры, занимавшие дорогие каюты, а их было около трети, не отказывали себе во вкусной и здоровой пище.

 Меню обеда для пассажиров 1-го класса

 14 Апреля 1912 года

(столкновение произошло в 23:40)

Первая перемена

Закуска вообще (Hors D'Oeuvres)

Устрицы

Вторая перемена

Консоме «Ольга»

Ячменный суп

Третья перемена

Отварной лосось с муслиновым соусом

Четвёртая перемена

Филейная вырезка «Лили»

Соте из цыплёнка

Кабачки «Фарси»

Пятая перемена

Ягнёнок в мятном соусе

Жареная утка с яблочным соусом

Говяжье филе с картофелем и зелёным горошком

Морковь, молодой картофель, отварной рис

Шестая перемена

Освежающий цитрусовый коктейль «Ромэйн»

Седьмая перемена

Жареные голуби с кресс-салатом

Восьмая перемена

Холодная спаржа

Девятая перемена

Гусиная печёнка с сельдереем

Десятая перемена

Пудинг «Вальдорф»

Персики с желе «Шартрез»

Эклеры

Французское мороженое

И от такого обеда их оторвал какой-то айсберг!?

 Несколько столетий назад моряки, отправлявшиеся в дальнее, не каботажное, плавание, страдали, болели и умирали от недостатка пищи и особенно воды.

Обитатели нашего судна тоже страдали от жажды. Не меньше трети пассажирского состава жадно пили по утрам воду, соки и кофе. Этот специфический вид жажды называется «сушняк».

Остро стояла и проблема голода. После шести вечера большинство пассажиров мучились голодными спазмами. Некоторые молчаливо страдали, некоторые корчились на кровати и пытались забыться сном. Самые нестойкие пытались утихомирить свои желания чаем или нежирной пищей, вроде фруктовых соков. Некоторые курили.

Бороться с ожирением в наши дни совсем непросто.

 Курение на судне не приветствовалось. Курильщикам вообще трудно в современном мире. Даже в Китае в 2011 году запретили курить в ресторанах, правда, там этот закон на практике не работает. А ведь каких-то 150 лет назад Марк Твен сообщал, что спокойно дымил трубкой в каюте и никого это не тревожило.

У нас же процветала полная дискриминация. На всех 12 палубах было лишь два места для курения, снабжённых внушительными пепельницами синего цвета. Одно из этих мест располагалось в баре на 10-й палубе, в самом безветренном месте судна. Бар находился прямо в «попе», если выражаться по-испански, или на «aft’е», пользуясь официальным языком. Отличить место для курения от места для некурящих можно было по пепельницам, которые переставлялись пассажирами со стола на стол в произвольном порядке.

 Капитаны

 Капитаном нашего корабля был грек. Его звали Michael Sympouras. В Греции, как известно, есть всё. Есть там и морские капитаны дальнего плавания. Доставшийся нам капитан был человеком крупным, как написал бы Николай Васильевич Гоголь, «в ширину довольно увесистым». Своим видом он внушал чувство уверенности и безопасности. Представлялось, что в случае кораблекрушения его могли бы использовать как спасательное средство человек тридцать. Главного механика звали Ioannis Nionakis, а первого помощника Matthaios Karandreas. Они тоже были греками. Под таким командованием пассажиры были в полной безопасности.

Капитаны современных судов – люди образованные и умные. Но бывают исключения.

 1-е исключение. Реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте "Экстремальные ситуации в море" навигационного канала 106 в проливе Финистерра (Галиция), 16 Октября 1997 г. 

Испанцы: (помехи на заднем фоне) ...говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль. 
Американцы: (помехи на заднем фоне) ...советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.
 
Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг
 во избежание столкновения. 
Американцы (другой голос) : С вами говорит капитан корабля Соединённых Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на
 север во избежание столкновения. 
Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным,
 советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. 
Американцы (на повышенных тонах) : С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА
USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИНЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. 
НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я НЕ СОВЕТУЮ ВАМ,
 Я ВАМ ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!
Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алькантара. Нас 2 человека. Нас
 сопровождают: наш пёс, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция "Cadena Dial de La Coruna" и канал 106 "Экстремальные ситуации в море". Мы не собираемся никуда сворачивать, 
учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 пролива
 Финистерра Галицийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все грёбаные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать 
всё, что угодно для обеспечения безопасности вашего грёбаного корабля, который
 разобьётся вдребезги о скалы. Поэтому ещё раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежания столкновения. 
Американцы:
Ok, принято, спасибо.

2-е исключение. 9 февраля 2001 года японское тренировочное рыбацкое судно Ehime Maru мирно проплывало в 17 километрах от южного берега гавайского острова Оаху. В это же самое время капитан американской атомной подводной лодки Greeneville свободно резвился в глубине океанских вод. Капитан Scott Waddle, восходящая звезда военно-морского флота, пригласил на подводную прогулку нескольких гражданских лиц: конгрессменов, журналистов и просто хороших знакомых, включая свою супругу и супругу вице-президента А.Гора Мэри. Второй леди даже дали порулить лодкой, справедливо полагая, что она брала уроки руления целой страной у своего супруга.

Присутствие ВИП на борту заслонило тот незначительный факт, что одна из систем видеомониторинга в тот день не функционировала.

В процессе демонстрации возможностей подводного гиганта были показаны впечатляющие манёвры: ускорение, подъёмы и спуски, раскачивание лодки и т.д. Под конец капитан решил устроить наиболее драматичный трюк: скоростное всплытие. В этом ему помогали все 16 почётных гостей, занимавших  расспросами дежуривших у сонаров моряков. Лодка должна была погрузиться на глубину 120 метров, а потом резко вынырнуть и вспорхнуть над водой, как поплавок после неудачной поклёвки.

Ровно в 13:43:15 японское судно было разрезано всплывавшим атомоходом пополам, от starboard до port. Ehime Maru принял вертикальное положение и затонул в течение 5 минут. 9 из 35 человек погибли. Оставшиеся успели погрузиться на плоты и были спасены подоспевшим в 14:27 вертолётом. Капитан подводной лодки, находившийся на месте крушения, не спас ни одного.

Скорбь была всеобщей. Японский премьер-министр Yoshiro Mori получил сообщение о трагедии очень скоро. В это время он играл в игру джентльменов и политиков - гольф. Известие настолько потрясло отца нации, что он... продолжал гонять мяч по полю ещё полтора часа, пока не положил его в 18-ю лунку. Президент Буш послал в Японию телеграмму: “I am deeply sorry. Our nation is sorry”. Американские ветераны откликнулись колонкой в Washington Post” со словами: «наизвинялись уже перед япошками, хватит».

В результате рассмотрения дела в военно-морском суде капитан Waddle был серьёзно наказан: он получил admirals mast, т.е., что-то вроде выговора без занесения и штраф в размере половины зарплаты сроком на два месяца, с отсрочкой на шесть месяцев, с последующим снятием штрафа «за хорошее поведение» (good behavior). Сейчас Waddle - владелец собственной компании и работает как наставник, консультант и публичный оратор на разные темы.

 3-е исключение. У всех в памяти недавняя катастрофа круизного судна Costa Concordia в Средиземном море, когда галантный капитан Francesco Schettino в результате лихого манёвра посадил корабль на скалу, а затем так же лихо высадился на берег одним из первых. (Позже, на суде, он скажет, что «соскользнул с борта»). «Соскользнул» так удачно, что свидетели обнаружили его на берегу в совершенно сухой одежде. 31 человек оказались не такими скользкими и спастись не сумели.

Как выяснилось впоследствии, в момент крушения на капитанском мостике тоже находилась ВИП – молдавская танцовщица Domnica Cemortan, бывшая по совместительству любовницей бравого Francesco. Она тоже соскользнула на берег.

 Наш капитан-грек был умным и осторожным, как большинство греков со времён Одиссея. Он полагался не только на навигационные приборы, но и на более испытанные средства навигации. Когда мы входили в туман, капитан распоряжался включать сирену-ревун каждые несколько минут, чтобы предупредить о своём присутствии неосторожные авианосцы и рыбацкие сейнеры, попадавшиеся у чилийских берегов.

Эта тактика сработала. Встречным судам удавалось увёртываться и за всё время плавания ни один авианосец не пострадал.

 Гаучо

 Впрочем, мы ещё не вышли из Буэнос Айресского порта. Отплытие было назначено на вечер понедельника, поэтому мы предприняли последнюю попытку восстановить репутацию аргентинской говядины. Предстояла экскурсия на настоящую ферму (estancia) к аргентинским гаучо, знойным сеньоритам, подальше от огромного города, на волю, в пампу!

Эстансия называется ”Mimosa” и существует с 1869 года. ”Mimosa” по-испански означает совершенно то же, что и по-русски: жёлтый цветок или изнеженное создание. Аргентинские «гаучо» не выглядели изнеженными, хотя внешне уступали своим американским коллегам - ковбоям. Они не такие рослые, как Джон Уэйн, и не стреляют из своих пистолетов во все стороны, как Баффало Билл или Билли зэ Кид. Они не валят быков на полном ходу и не скачут на их спинах, рискуя сломать шею.

Кто такие гаучо? В прошлом это были наёмные работники на эстансиях для наблюдения за скотом. Их отличали три качества: отсутствие семьи, умение скакать на лошади и постоянное желание с кем-нибудь подраться. Традиционно гаучо одевались в «пончо», которое служило им одновременно седлом и одеялом, и шаровары “bombachas”. Вооружение составляли большие кинжалы, называемыми “facón”. Питались они говядиной, а пили мате (но о мате попозже). В общем, народ крайне неприхотливый. Нет сомнения, что их пончо дурно пахли.

В то время в Аргентине тунеядство было запрещено законодательно. При таком   репрессивном законе не было никакой безработицы и гаучо соглашались работать за гроши, лишь бы получить справку о трудоустройстве.

(При нынешней демократии всё наоборот: не хочешь – не работай, хочешь – тоже не всегда получается. Официальная безработица – 7%).

Естественно, такой сброд не пользовался почётом в цивилизованном обществе.

Но когда цивилизованное общество вступает в конфликт с другим цивилизованным обществом и объявляет ему войну, начинаются поиски желающих на эту войну пойти. В этот момент все три отличительных качества гаучо оказались востребованными, их послали сражаться, объявили национальными героями и начали оказывать знаки внимания.

Image 12 59 - 02 05 2014

Гаучо, которые встретили нас у ворот «Мимозы», держали в руках не «facón’ы», а подносы с вином и местными пирожками – эмпанадами. Тут же находились прекрасные сеньориты с другими подносами.

Были продемонстрированы местные танцы, совершенно не напоминающие танго. Начали целомудренной и плавной «чаракерой», а закончили неистовой чечёткой, которую отплясывали гаучо в специальных сапогах с высокими каблуками. После этого экскурсанты были приглашены на поле для главного представления – скаковых соревнований.

Image 12 59 - 02 05 2014 (3)

Цель гаучо в этом представлении заключалась в том, чтобы на всём скаку попасть небольшим дротиком в подвешенное кольцо, примерно такое, как носят на пальце. В старые времена гаучо, совершивший такой подвиг, получал право выбрать любую из присутствующих сеньорит для женитьбы и продолжения рода. Справедливо полагалось, что сумевший поразить кольцо на скаку и в другую цель не промахнётся. Наши гаучо были бы плодовитыми, как Авраам. Они поражали цель каждый второй заезд. С сеньоритами в тот день им не повезло: ни одна из присутствующих туристок в эту возрастную категорию не попадала.

Вместо свадебных торжеств всех пригласили в помещение, где был накрыт обильный стол  с возлияниями и местными блюдами, включавшими мясо четырёх видов. Вот тут-то гаучо проявили себя во всём блеске. Они так быстро и ловко метались вокруг столов с подносами, что уже по истечении получаса гости были выпровожены за порог. Две трети мяса остались нетронутыми. Нам фантастически не везло.

 Отплытие

 Вечером корабль отдал швартовы и мы покинули гостеприимный и роскошный южноамериканский Париж, оказавшись в самой широкой реке мира rio La Plata. Название  означает: «серебряная река». Она образуется слиянием rio Parana и rio Uruguay. La Plata служит естественной границей между Уругваем и Аргентиной и достигает ширины 230 километров при впадении в Атлантический океан.

Image 12 59 - 02 05 2014 (2)

Кажется сомнительным, что это именно река, а не океанский залив. Бравые чешские путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд в книге «Там, за рекой – Аргентина» так и называют её: река-залив. Морская солёная вода проникает далеко в устье реки, вытесняясь пресной речной водой на дно. Зато мутная пресная вода, хорошо видимая с самолёта, доминирует в цвете, уступая океанской сини лишь за официальной границей устья. Так что снизу это – залив, а сверху всё-таки река. В ней водятся морские черепахи и дельфины. С точки зрения ихтиолога – залив. Но как же тогда быть со званием самой широкой реки в мире? Пусть остаётся рекой, так уж и быть.

 Монтевидео

 Пока мы раздумывали на эту тему (за неимением лучшей) за окном возник Монтевидео. Погода была подходящей для невыносимой январской жары. Шёл спасительный дождь.

San Felipe y Santiago de Montevideo – столица трёхмиллионного государства La Republica Oriental del Uruguay. В дневнике экспедиции Фернандо Магеллана записано:

 «Во вторник указанного месяца (январь 1520) ввиду мыса Санта-Мария (теперь – Пунта дель Эсте) мы увидели гору в виде шляпы, которую назвали Монте Види (вижу гору)».

Монтевидео не сразу строился. Только в 1714 году был воздвигнут небольшой форт, чтобы отгонять вездесущих португальцев. 12 лет спустя губернатор Буэнос Айреса пригласил на поселение группу скотоводов с Канарских островов. Выгодное положение форта позволяло контролировать вход из океана вглубь материка. Форт разрастался и уже в 1828 году был объявлен столицей Уругвая. Теперь аргентинцы захотели владеть им, высадились на побережье и осаждали город 9 лет, совсем, как греки Трою, но были отогнаны. Хитроумного Одиссея среди них не нашлось.

Сегодня Монтевидео – цветущий полуторамиллионный город, раскинувшийся на северном берегу rio la Plata.

Уругвай – страна образованных людей. Образование в ней бесплатно. Особое внимание уделяется компьютеризации населения. Школьникам розданы 800 тысяч компьютеров. Неудивительно, что продукты программного обеспечения занимают третью строчку в перечне экспорта Уругвая, вслед за сельским хозяйством и туризмом. Привлечённые квалифицированной и недорогой рабочей силой, к уругвайским программистам стали проявлять интерес международные гиганты. Теперь наиболее талантливые уругвайцы влились в процесс глобализации, создавая дорогие программы для своих зарубежных работодателей. Средняя зарплата уругвайского программиста - $600-800 в месяц.

Image 12 59 - 02 05 2014 (4)

Монтевидео нам сразу понравился. И архитектура, и жители. Уругвай – самая европейская страна континента, люди с белой кожей составляют 88% населения.

«Вон там, на южной окраине, живут чёрные, объясняла гид, - они по воскресеньям бьют в барабаны и приглашают всех танцевать кандомбе. Такие милые и дружелюбные».

 Кандомбе совсем не напоминает танго. Это – танец племени банту, который принесли в Америку Сюр бывшие рабы. Танец исполняется при сопровождении трёх различных музыкальных инструментов: большого барабана (chico), среднего барабана (repique) и маленького барабана (piano). Представьте себе весёлую компанию, марширующую по улице под ритм такого оркестра. В компании есть и чёрные, и белые – никакого расизма. Белые из вежливости мажут лицо горелой пробкой. В сумерках уже невозможно отличить потомка бывшего раба от потомка бывшего свободного человека. Танец кандомбе заключается в том, что женщины энергично виляют бёдрами. Словами это действие не передать, бешеный ритм и амплитуду бёдер нужно видеть и чувствовать. Некоторые танцовщицы доходят до такого экстаза, что у них (прошу прощения за подробности) разрушаются кровяные клетки и моча приобретает розовый оттенок. Страшно представить, что эти знойные сеньориты вытворяют в постели.

 В отличии от католической Аргентины в Уругвае нет официальной религии. Все верования  приветствуются одинаково, хотя католики преобладают. Иоанн Павел II дважды посещал столицу. Однажды он прибыл, чтобы уладить территориальный конфликт между Аргентиной и Чили. По этому поводу папа отслужил мессу под открытым небом. Верующие захотели поставить в этом месте памятный крест. Уругвайский парламент долго совещался, прежде, чем разрешение было выдано. Крест мы видели из окна автобуса.

Все крупные вопросы жители Уругвая решают референдумами, которые проводятся не реже четырёх раз в год. Голосование – обязательно, как в соседних Аргентине и Бразилии.

Президентом в Уругвае сейчас Jose Mujica по кличке «Пепе», официально объявленный самым бедным президентом мира. В молодости он был партизаном, четыре раза арестован, шесть раз ранен, один раз бежал из тюрьмы. Освобождён в 1985 году по амнистии. 90% зарплаты Хосе отдаёт бедным. В президентском дворце Хосе не живёт, предпочитая свой скромный домик, а в качестве транспортного средства использует старенький Фольксваген-жук. Официальную резиденцию сеньор Мухика посещает только во время правительственных церемоний. По верованию он – атеист.

Популярность нынешнего президента невероятна, но реальная власть ограничена. Совсем недавно он легализовал марихуану в стране, объясняя это заботой о молодёжи, чтобы она курила не всякую нелегальную дрянь, а нормальный лицензированный канабис.

«Так что, у вас можно марихуану просто так купить?» – спросили мы с надеждой. «Да нет, это у вас, в Сиэтле и Денвере можно. А мы ещё не утвердили президентский указ референдумом».

Чем тут было крыть? В нашем штате Вашингтон марихуана легализована именно референдумом. До прошлого года тоже производилась, но нелегально. При этом составляла четвёртую по объёму сельскохозяйственную культуру, обойдя законно выращиваемые  яблоки и черешню. Вот мои старые вирши на эту тему:

Мир застыл перед схваткой отчаянной цивилизаций,
Все от нефти зависят на ближневосточных полях,
Нет, не будем ждать милостей мы от афганских плантаций:
Мы засеем свои, да поможет нам в этом Аллах.

Пусть гниёт на полях неокученный летом картофель
И в изюм превратится неубранный мной виноград.
Я под небом открытым, без стен, загородок и кровель
Буду, словно Кандид, свой приватный выращивать сад.

В тёмно-красном цвету пропадай навсегда, моя Сherry,
Я от Марьи Хуановны сделаюсь весел и пьян,
В райский сад распахнув нараспашку тяжёлые двери.
Я - садовник и вечный должник конопляных полян.

И когда заклубится дымок, над поляной летая,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву
Белый буйвол, и синий орел, и форель золотая,
А иначе зачем на земле вашингтонской живу.

Население штата Вашингтон всеобщим и тайным голосованием легализовало это растение и теперь его можно купить по рецепту врача. Обладатели «грин-карты» могут приобретать и курить марихуану без всякого рецепта. Вы не знаете, что такое «грин-карта»? Тем, кто по мнению врача не может обходиться без курения каннабиса, выдаётся специальная карточка зелёного цвета: «green card». Она не имеет никакого отношения к виду на место жительства, который давно не зелёный, а розовый или розово-голубой.

 До прибытия белых завоевателей и чёрных рабов на территории страны жили индейцы племени charrua. Их мирному и независимому существованию был положен конец после прибытия экспедиции из 70 человек, которую возглавлял Díaz de Solís, человек неясного происхождения. Экспедиция достигла rio la Plata, откуда Díaz с девятью другими членами экспедиции отправились в реки Уругвай и Парана. Назад вернулись все, но без капитана. «А где кэп?» - спросили 60 ожидавших членов экспедиции. «Индейцы съели»,- был ответ.

Не имея предводителя, вся экспедиция быстренько тронулась назад, в Испанию, повторяя про себя как заклинание: «Индейцы съели, индейцы съели». Ничего другого от них испанским властям добиться не удалось, поэтому следующие экспедиции считали для себя возможным поступать с charruas как заблагорассудится. Они убивали мужчин и беспорядочно совокуплялись с женщинами. В 1831 году charruas пригласили предводителя испанцев Bernabé Rivera на переговоры. Благородный идальго заподозрил, что из него хотят приготовить asado, устроил индейцам ловушку и перебил мужчин, а женщин и детей увёл в плен.

История charrua на этом не закончилась. Поскольку они отличались отвагой и быстротой, уругвайцам стало лестно называть себя этим именем. Футболистов сборной Уругвая называют Los Charrúas, желая подчеркнуть их спортивность. И это – не пустой звук. Подсчитано, что до 70% современных уругвайцев имеют частичку крови уничтоженного ими племени. А кровь, как утверждал профессор чёрной магии Воланд, «великое дело». У нас нет оснований не верить ему.

Экскурсия по городу началась на центральной площади Plaza Matriz, где ещё сохранились крепостные ворота, защитившие когда-то Монтевидео от неугомонных аргентинцев.

Image 12 59 - 02 05 2014 (5)

На этой же площади расположен Palacio Salvo  (с башней), где когда-то находилась Confiteria La Giralda, давшая победный старт танго «Кумпарсита». А в центре воздвигнута конная статуя Jose Artigas, революционеру и «отцу уругвайской нации», чей образ  увековечен не только на площади, но и на пятитипесовой банкноте. Останки героя хранятся в мавзолее, находящемся прямо под статуей. Их, как и мумию В.И.Ленина, постоянно охраняет почётный караул. Чтоб не сбежали.

Отсюда до порта можно было дойти пешком, но нас повезли вокруг по красивым и престижным районам. Аристократический Prado состоит из частных домиков, многие из которых стали историей. Вот в этом, например, жил поэт, который стал президентом. А здесь – выдающийся деятель, который воспитывался в детстве в президентском дворце, в семье своего дяди. Ему там так понравилось, что мальчик вырос, стал президентом и переселился обратно.

А вот этот величественный дом – Palacio Legislativo.

Image 12 59 - 02 05 2014 (6)

Со временем аристократии надоел Prado и она начала перебираться в Carrasco, ближе к воде и пляжам. Сейчас в новом престижном центре расположены дома, построенные с размахом, и помпезный отель «Carrasco».

 Дома выглядят нарядно и даже богато, а вот автомобильный парк города большого впечатления не производит. Когда Энтони Йеркович снимал сериал «Полиция Майами» («Miami vice») и ему понадобились эпизоды из Гаваны, съёмочная группа приехала в Монтевидео. Только здесь им удалось обнаружить такое же количество старых автомобилей, как в столице Острова Свободы.

 58% населения Уругвая составляют женщины. Молодые мужчины, получив бесплатное образование, ищут счастья за границей. Оставшиеся, по-видимому, занимаются игрой в футбол. В этой стране он занимает не меньшее место, чем в соседних Аргентине и Бразилии. Недаром же первый чемпионат мира был проведён в Монтевидео. И здесь, на вот этом самом стадионе Estadio Centenario уругвайские Los Charrúas побили в финале сборную Аргентины со счётом 4:2. Через 20 лет Los Charrúas снова выиграли в финале, но уже у Бразилии, причём, на их же поле. Вот что значит кровь.

 Посещение Монтевидео было бы неполным без визита на Mercado del Puerto, где, как уверял Олег Ясинский, можно попробовать самое вкусное asado. Рынок находится вплотную к морскому порту.

Image 12 59 - 02 05 2014 (7)

Под своей крышей он приютил десятка два ресторанчиков, в любом из которых приглашают полакомиться несколькими сортами мяса и запить его действительно неплохим красным вином марки Tannat. Лицо официанта в ресторане La Chacra было похоже на лицо актёра Зиновия Гердта, как две капли воды.

Очевидно, это был его дальний родственник. Держался он с врождённым благородством, как и все испаноязычные официанты.

Image 12 59 - 02 05 2014 (8) Чаевые (propina) были приняты с достоинством и лёгким наклоном головы. Нужно заметить, что в Аргентине официанты буквально вымогают «пропину», в то время, как в Урагвае и Чили сдержанно отвечают: «на ваше усмотрение». Расплачиваться в Уругвае допускается долларами, причём сдачу могут выплатить в этой же валюте.

 Здесь же, на рынке, я купил приспособления для приготовления и питья «мате»: чашку и трубочку. Но о «мате» расскажем позже.

 Последней из увиденных достопримечательностей столицы был лежащий в небольшом прибрежном сквере якорь немецкого крейсера «Адмирал граф Шпее».

Image 12 59 - 02 05 2014 (9)

Этот крейсер британская пресса иронически называла «карманным линкором», но ирония здесь неуместна. «Адмирал граф Шпее» был необычным кораблём. Считалось, что своими 11-тидюймовыми орудиями он способен победить любой тяжёлый крейсер, а благодаря скорости в 28 узлов уйти от преследования любого линкора. Его называли «тигром морей» и основным предназначением корабля была морская блокада Англии. За свою недолгую карьеру «Адмирал граф Шпее» успел потопить 11 британских судов, нанеся большой ущерб снабжению островитян. Англичане озлобились и вскоре им представился случай взять реванш. 13 декабря 1939 года около 6 часов утра «Адмирал граф Шпее» столкнулся с эскадрой из трёх английских крейсеров в устье rio la Plata. Метким огнём командорам «Адмирала фон Шпее» удалось вывести из строя большой крейсер «Эксетер» и обездвижить его. Немецкий командир, Цур зее Ганс Лангсдорф, принял решение добить своего врага и развернулся к югу. Наперерез ему ринулись два лёгких крейсера, «Аякс» и «Ахиллес». Тёзки древнегреческих героев не испытывали никакого уважения к графскому титулу своего противника и действовали, по словам командира последнего, «с непостижимой наглостью». Двумя точными выстрелами они сумели разрушить немецкую систему управления огнём. В полночь «Адмирал граф Шпее» стал на якорь на рейде Монтевидео, а дерзкие выскочки перекрыли выход в океан. Крейсер нуждался в ремонте и подкреплении, хотя мог ещё и в одиночку противостоять противнику. Коварство англичан не знало границ. Они распустили слух, что сумели подтянуть к устью ещё несколько мощных судов, включая авианосец «Арк Ройял». Немцы клюнули на уловку, сообщили о ситуации в Берлин, откуда поступил характерный для фюрера приказ: «боя не принимать, корабль уничтожить».

На закате 17 декабря «Адмирал граф Шпее» вышел в море при огромном скоплении народа в бухте Монтевидео. Народу собралось, как на футбольный матч. Все гадали о намерениях немецкого капитана. Крейсер прошёл 3 мили и остановился. После этого собравшиеся на берегу увидели вспышки взрывов. Это было жуткое зрелище. Рвались боеприпасы, торпеды, корпус могучего крейсера разлетался на куски. Корабль был затоплен, а команда  подобрана торговым судном и интернирована нейтральной Аргентиной. Англичане ликовали. Капитан Цур зее Ганс Лангсдорф застрелился 20 декабря в Буэнос Айресе.

Из всех частей «карманного линкора», до сих пор ржавеющего в гавани, удалось вытащить только якорь.

Пунта дель Эсте

 Буэнос Айрес стоит на берегу, но купаться там нельзя. Вода сильно загрязнена. Ближайший пляж находится на расстоянии 350 километров.

Жители Монтевидео добираются до морского курорта за 2 часа на автобусе или машине. Курорт этот называется Пунта дель Эсте (Восточная Точка). На самом же деле Пунта дель Эсте является самой южной точкой Уругвая. Ещё недавно рыбацкая деревушка, этот городок стал бурно строиться с 1986 года и превратился в морской курорт мирового значения. Выросли отели, личные и многоквартирные дома, пристани для яхт и магазины для богатых.

Мы видели, например, спортивный магазин, в котором продавались товары исключительно для аристократической игры в поло.

Image 12 59 - 02 05 2014 (11)

На курорте два гигантских пляжа. Один из них находится на берегу rio la Plata и называется Mansa (спокойный). Другой пляж выходит на Атлантический океан, где настоящие волны бьются о берег и только отважные люди осмеливаются купаться. Этот пляж называется Brava. Он известен оригинальной скульптурой Monumento al Ahogado работы чилийского скульптора Mario Irarrázabal’а в виде торчащих из песка пальцев.

Image 12 59 - 02 05 2014 (10)

Существуют две легенды, связанные с этим символом Пунта дель Эсте. Первая говорит о том, что молодому скульптору не досталось ни клочка земли в городе, чтобы поставить хоть какую-то статую, и ему пришлось воспользоваться ничейной территорией – пляжем.

Вторая легенда происходит из индейского фольклора.

Гибкая Ива была самой прелестной девушкой племени. Многие юноши добивались её благосклонности, но она отказывала всем потому, что её любовь принадлежала юному воину из далёкого племени. Она была уверена, что в один прекрасный день он вернётся, чтобы положить добытого на охоте благородного оленя к её ногам в знак того, что хочет жениться на ней.

Среди поклонников Гибкой Ивы был старый и богатый вождь. Он был сутулый, морщинистый и его волосы были белыми, как у барсука, который живёт в лесных норах. Он был очень жестоким и когда молодые воины подвергали себя испытаниям, чтобы пройти экзамен, вождь придумывал им такие жестокие пытки, каких не знало ни одно племя.

Родители Гибкой Ивы не смели отказать вождю и назначили день свадьбы.

В отчаянии она решилась похитить каное своего отца и уйти на нём в открытое море, чтобы найти возлюбленного. Когда похищение открылось, вождь призвал шамана и приказал ему вызвать сильный шторм. Шаман призвал духов Ветра и Грома. На море начались сильные волны и каное перевернулось. Гибкая Ива ушла на дно и песок поглотил её тело.

В дни, когда отлив бывает очень сильным, её рука показывается из песка, протянутая в ту сторону, где обитал её возлюбленный.

Пунта дель Эсте, как и многие курортные городки, пустеет зимой, но наполняется жизнью в летние месяцы, начиная с декабря. Здесь отдыхают не только уругвайские богатеи, но люди со всего мира. Последнюю из дорогих квартир купил итальянец всего за 7 миллионов долларов. Жилище занимает целый этаж и в нём есть собственная писина с морской водой.

Image 13 00 - 02 05 2014

Вся эта роскошь мирно соседствует с первозданными и очень бедными рыбацкими деревушками, которые промелькнули за окном автобуса, увозившего нас в Museo Ralli, одно из отделений которого нашло приют в Пунта дель Эсте. Museo Ralli экспонирует латиноамериканское искусство в Уругвае, Чили, Испании и Израиле. Красочные, полные жизни полотна, выполненные крупными мазками, принадлежат кистям известных и не очень известных латиноамериканских художников. Наше внимание привлекла работа бразильской художницы по имени Nikitina Elena.

Двор музея – patio – посвящён скульптуре, среди которых около двух десятков оригинальных работ ... Сальваторе Дали.

Image 13 00 - 02 05 2014 (2)

Какие сокровища падают иногда к твои ногам!

В 3-х часах езды от Сиэтла существует крохотная деревушка Maryhill. 95% жителей нашего города и не подозревают, что там, на высоком берегу реки Коламбия построен музей изобразительных искусств, обладающий 80-ю оригинальными скульптурами Огюста Родена. Не маленькими эскизами, а полноразмерными работами, которыми мог бы гордиться Лувр. И – никакой давки, никаких очередей за билетами. Приезжай, да смотри. Надоело смотреть – в 2-х милях от Музея есть копия Стоунхенджа в натуральную величину. Бетонная, но красивая и открывает захватывающий вид с откоса на широченную Коламбию с низменным орегонским берегом, горой Адамс и водопадами.

 Художники, вероятно, пользуются популярностью в Южной Америке. Во всяком случае, один из них, Carlos Paez Vilaro, построил себе домик (casa) на обрыве Punta Ballena (Точка Кита), который сейчас служит не жильём для потомков художника, но разделён на две коммерческие части. В одной из них – музей с рестораном, в другой – отель. Этот дом нельзя описать, настолько он необычный и разнообразный. За каждым углом, на каждом этаже открываются неожиданные ракурсы, повороты, изгибы. А внизу, прямо под ногами – обрывистые скалы. А вдали, если свеситься с балкона – зовущий силуэт Пунта дель Эсте. Этот дом невозможно забыть, так как он - единственный. Разве что в Греции есть постройки, напоминающие эту ослепительную белизну. Остров Санторин, например, кажущийся в предрассветном тумане покрытым свежевыпавшим снегом.  Но... в Греции есть всё.

Image 13 00 - 02 05 2014 (3)

В Casapueblo (дом-деревня) бывали и Пикассо, и Дали. Возможно, стояли на этой самой веранде. Созерцали тот же, никогда не меняющийся вид. Их лица овевал такой же солёный бриз. Всё было, как и до них.

Возникали у них при этом новые мысли, посещали новые образы? Может быть, может быть.

Кто осмелится проникнуть в мозг великого человека, если он и сам не всегда осознаёт, что приносит ему сознание свыше?

 Однако, нам пора было прощаться с таким притягательным Уругваем и отправляться на борт корабля. В тот день он стоял на рейде и пассажиров доставляли к нему так называемыми tender’ами – большими водонепроницаемыми катерами. Каждый из них спокойно вмещал 120 человек. Предстоял целый день в Атлантическом океане, день тёплый, солнечный, безмятежный. Самое главное – без интернета и телефона. Словом – кайф!

Image 13 00 - 02 05 2014 (4)

В открытом океане

Когда корабль стоит у берега, можно высадиться и поехать на организованную экскурсию. Или побродить по городу самостоятельно. А что делать, когда судно в открытом море? Вокруг – одна вода, никаких достопримечательностей. Птиц нет: ни чаек, ни бакланов, ни даже альбатросов. Изредка можно увидеть стайки дельфинов. Им интересно, кто это движется в их собственной гигантской писине. Дельфины выскакивают из воды, удовлетворяют своё любопытство и исчезают в волнах. Некоторые из них выпрыгивают повыше и вращаются вокруг оси, как фигуристы. При этом могут довольно долго следовать за судном, как бы вызывая неуклюжих людей на соревнование: «а вы так сумеете?» Нет, мы так не умеем. Мы умеем стоять у борта с бокалом виски или кубинской сигарой в руках, пытаясь найти хоть какое-нибудь разнообразие в бесконечных волнах. Тут дельфинам до нас далеко. В конце концов даже это надоедает и турист открывает ежедневный листок с расписанием мероприятий по кораблю.

О, мероприятий много. Их очень много. Их слишком много.

Начинается день с потягивания. Нет, не с ленивого потягивания в постели, но с потягивания коллективного, под руководством инструктора в 7 утра. Эти упражнения называются – Stretch. В 7:30 – занятия по снятию брюшного жира. Почему-то это называется 6 Pack Abs class. Судя по внешнему виду физкультурников, они более интимно знакомы с 6-pack beer, чем с 6-ю квадратиками на животе.

В 9 утра следует идти в Казино. Там есть всё: от «одноруких бандитов» до рулетки и джек-пота. У рулетки стоит скучающая украинская девушка Katerina и безнадежно ожидает доверчивую жертву. Но жертвы ещё не приняли свой первый дринк и осторожности не потеряли.

В 10:15 сразу два мероприятия: уроки танго и соревнование под названием «утреннее пробуждение мозгов». Предполагается, что для выполнения предыдущих действий мозги не требовались. Логично.

Потом лекции. Они делятся на две категории. Первая: лекции познавательные. О дельфинах, об айсбергах и морских львах. Вторая категория: лекции надувательские. Например, хорология. Кто не знает, это наука об измерении времени. Под этим названием проходит показ модных наручных часов. После демонстрации каждой марки следует объявление о том, что пассажирам корабля неслыханно повезло. На борту имеется парочка экземпляров этих очень редких и коллекционных часов. Можно приобрести с 10% скидкой, но лишь сегодня. Часы все экзотические, показывают не только время, но и число, год, фазы луны и прочую дребедень для лиц с выпадением памяти или неспособных поднять голову к небу.

Стоимость же часов определяется не точностью хода, а редкостью той или иной марки. Чем меньше штук в год производит данная фирма, тем каждый экземпляр дороже.

Если автор этих строк когда-нибудь спятит и захочет собрать наручные часы, они должны выставиться на Сотбис с начальной стоимостью не менее миллиона евро. На аукционе будет представлена исключительная, уникальная вещь, равной которой по редкости не будет создано ещё по крайней мере пару тысяч лет.

В хорошую погоду можно ходить по одиннадцатой палубе, где размечена дорожка для любителей бега трусцой. Чтобы ходьба не была пустым времяпровождением, необходимо считать пройденные шаги. Для этого нужен шагомер, или педометр. Выбор хорошего педометра – дело нешуточное. Он должен быть удобным, помещаться на брючном поясе и не стеснять движений. Многие модели измеряют не только количество шагов, но и расстояние, пульс, сожжённые килокалории и т.п. Это всё – лишняя информация, засоряющая мозги. Главное качество педометра: он должен делать вас счастливым.

Выбирать педометр по этому критерию очень просто. Приходите в спортивный магазин и просите выложить на прилавок все имеющиеся модели. Зажимаете их в кулак и начинаете трясти. Трясите от 20 до 30 секунд, этого достаточно. Выкладываете все педометры на прилавок и смотрите на их показания. Лучший педометр покажет вам максимальное количество сотрясений. Его и выбирайте. Мой опыт показывает, что такие педометры ещё и самые дешёвые, так что вы убиваете сразу двух зайцев.

После обеда организаторы предлагают ответить на вопрос, который мучает каждого начитанного человека: «вино какой страны я предпочитаю в половине четвёртого дня?» Для организованной дегустации предлагаются вина двенадцати сортов из девяти стран мира: Аргентины, Испании, Чили, Германии, Италии, Франции, Новой Зеландии, Австралии и Калифорнии.

К винам подаются лёгкие закуски в виде печений и сыров.

Ответ был получен очень скоро: никакой. Устроителям удалось собрать в одну коллекцию самые низкопробные вина из всех, имеющихся на борту.

Мероприятий каждый день устраивают до пятидесяти. Если считать приёмы пищи, то до пятидесяти пяти-пятидесяти шести.

Известен вид одиночества, когда одиночества, как такового, нет.

  Страшнее нету одиночества,

Чем одиночество - в толпе,

        Когда безумно всем хохочется,
  Но плакать хочется - тебе!
                                          Алексей Марков

Особенно остро это состояние ощущается людьми известными, когда они остаются сами с собой. Вот, вы – артист, вы стоите на сцене и властвуете над аудиторией. Она замолкает, когда вы появляетесь перед ней. Она смеётся, когда вы шутите и вы позволяете отсмеяться самым тупым зрителям, делая точно выверенную паузу. Вы можете заставить их замолчать или заплакать, замереть или аплодировать. Наиболее талантливые исполнители внушают даже желание принести к сцене цветы и вручить их своему кумиру. Самые одарённые артисты облегчают поклонникам задачу, приобретя цветы заранее.

Но вот – занавес опущен, аплодисменты утихли и вы, смыв грим и переодевшись, выходите на улицу. Совершенно один. Никто вас не узнаёт, никто не предлагает подвезти до дома. Вы проходите через турникет, садитесь неузнанный в метро и добираетесь до дома. Там тоже никого.

И безнадежно лезет в холодильник,

А там зима, пустынная зима.

(Ю.Визбор)

А если вы – киноактёр и вас годами не приглашают сниматься? Нет, в одиночной камере и то не чувствуешь себя настолько потерянным. Там о вас, по крайней мере, не забывают.

Что может быть хуже той скуки, когда ни на одно из предлагаемых развлечений не тянет? Организаторы из шкуры вон лезут, чтобы развеселить скучающего вас, разве что не исполняют перед вашим троном-шезлонгом танец живота со страусовыми опахалами. Но вам это не интересно. Всё приелось, даже хорология.

Остаётся – книга. На корабле есть библиотека, но у нас с собой были электронные собрания книг, лёгкие, удобные, безотказные.

А если на поручне кресла ещё и стакан или сигара, скука как понятие уходит в небытие. (Сигара, разумеется, настоящая, кубинская. Их, в отличие от America Norte, есть и в Аргентине и Уругвае).

Чтение тоже может прискучить, но в тот день, когда это внезапно случилось, на выручку пришёл одетый в пляжный костюм сеньор, который на безукоризненном испанском спросил, на какой палубе находится местное казино.

О, чудо! Я понял испанца и сумел поддержать разговор. Более того, удалось выяснить, что этот аргентинский сеньор давно и страстно желает сорвать в казино огромное количество денег (dinero).  На вопрос, зачем ему столько динеро, сеньор разразился длинной и пылкой речью. Ах, это была речь поистине человека возвышенного.

Мой словарный запас позволил уловить лишь отдельные слова, но этого было достаточно. Его экспромт сопровождалась сверканием глаз и грациозными жестами, не позволяющими усомниться в истинном смысле устремлений.

Вот что моему слуху удалось выловить из этого сбивчатого монолога:

.....cada (каждый) ..... hombre (мужчина) .... mujer (женщина) ... adecuada (соответствующий) ...vida (жизнь)... casa grande (большой дом) ... un montón de dinero (куча денег) ....bueno (хороший)... trabajo (работа) .... felicidad universal (всеобщее счастье) ...

Я понял, я понял! Благородный идальго хотел осчастливить каждого встреченного им мужчину и женщину, обеспечить им соответствующий образ жизни, построить большой дом, снабдить деньгами и хорошей работой, чтобы у всех было настоящее счастье. Как это контрастирует с интервью, взятыми у тех, кто сорвал джек-пот или выиграл в лотерею в Северной Америке!

Потрясённый, я попросил моего нового знакомого повторить свою речь на микрофон, что он охотно исполнил.

По возвращении я дал прослушать её знакомому мексиканцу.

Вот как звучал этот великолепный образец ораторского искусства в дословном переводе:

«Да если б у меня было много денег, мне бы каждый мужик завидовал и каждая баба была бы моя. Наконец, вёл бы соответствующую моим запросам жизнь. Построил бы большой дом, тратил бы кучу денег и бросил работу. Мне хорошо и без работы. И плевать я хотел на всеобщее счастье».

 Пуэрто Мадрин

 - Что можно предположить? - продолжал Гленарван. –

Прежде всего, что крушение произошло в южных морях,

и здесь прошу вас обратить внимание на

обрывок слова "gonie". Не есть ли это название страны?

- Патагония! - воскликнула леди Элен.

 Что же такое, эта таинственная и далёкая Патагония, которую пересекли жюльверновские лорд Гленарван, географ Паганель и их товарищи вдоль 37-й параллели? Как ни странно, никто не знает чёткого ответа на этот вопрос. На территории Аргентины Патагония находится на юге страны и включает провинции Рио Негро, Чубут, Санта Круз, Неукен и даже Огненную Землю. Некоторые относят к Патагонии южную часть провинции Буэнос Айрес.

С чилийской стороны провинция Айсен и весь юг страны отходят к Патагонии безоговорочно, а архипелаг Чилое и некоторые другие районы – с оговоркой.

В общем, не будем ломать голову, а определим для себя, что Патагония это юг Америки Сюр, нижний треугольник этого континента, по-испански - Cono Sur.

О происхождении названия Патагония учёные историки тоже окончательно не договорились. Антонио Пигафетта, один из немногих выживших участников и летописец экспедиции Магеллана, написал в своём отчёте о встрече команды с туземцами, которые были вдвое выше обычного человека. Испанские моряки не отличались богатырским ростом, поэтому патагонцы могли быть просто рослыми людьми. Со времён Пигафетты существовало предположение, что географическое название происходит от pata (нога) и "Патагония" означает "Земля Большеногих". Впоследствии появилась гипотеза об имени героя рыцарского романа Primaleón de Grecia, звучавшего как Patagon. Магеллан, который, без сомнения, знал об этом романе, имевшем тогда большую популярность, вполне мог назвать аборигенов именем этого получеловека-полуживотного, в особенности ввиду странных для европейцев нарядов и обычая потребления сырого мяса.

 Где-то посередине атлантической береговой линии Патагонии находится город Пуэрто Мадрин. Сейчас это довольно большой населённый пункт, но первые жители появились здесь только в 1865 году. В то время аргентинское правительство (как и чилийское, но об этом позже), обнаружив в своей юрисдикции необъятные территории, завоёванные с большими усилиями, стало ломать голову над тем, а кто там будет жить.

Район холодный, ветреный, со скудными природными ресурсами. Не выходцам же из Италии и Испании осваивать его. Пораскинули мозгами и поняли, что заманить в Патагонию можно только тех, кому живётся ещё хуже. Выбор пал на Уэльс.

В уэльском городе Бала подвизался в то время профессор Michael Jones, ярый националист и одновременно проповедник. Его преподобие Jones был очень озабочен экспансией английского языка и проникновением его в уэльскую среду. Он полагал, что уэльский язык и есть коренное наречие британских островов, а так называемый английский – мусор, нанесённый римскими варварами. Michael Jones решил сохранить уэльскую цивилизацию и уехать с ней куда-нибудь подальше. Были рассмотрены кандидатуры Австралии, Новой Зеландии и о, боже! Палестины.

Патагония была выбрана из-за её удалённости. Аргентинцы щедро выделили 260 квадратных километров незаселённой и никому не нужной земли. Было приобретено судно под названием «Mimosa» (ничуть не хуже «Mayflower», не правда ли?). “Mimosa” была типичным чайным клипером, довольно старым и потрёпанным морями. Тактичные уэльские путешественники удалили фигуру обнажённой нимфы с её носа, чтобы не смущать своих провинциальных жён и дочерей. На этом модернизация завершилась и переселенцы погрузили на борт свои пожитки. Немногие из них путешествовали дальше городской околицы, но тем не менее решились на сумасшедшее по трудности плавание. Среди будущих аргентинцев были кузнецы и башмачники, шахтёры и пекари. Были жёны и невестки. Были дети и священники. Не было только фермеров. Большинству не исполнилось и 30 лет. Плавание продолжалось два месяца. Почти всё это время переселенцы оставались запертыми в помещении под основной палубой, без свежего воздуха и солнечного света. Капитан не хотел, чтобы они путались под ногами. Шестеро детей, включая одного новорождённого, за время путешествия скончались. 27 июля 1865 года 153 уэльских семьи высадились в заливе Nuevo Gulf. Их встретили представители правительства Аргентины и два земляка, прибывших на место заранее. К их прибытию были сооружены две хижины, доставлены несколько домашних животных и небольшое количество инструмента.

На следующий день переселенцы собрались на пляже, отслужили церковную службу и предали умерших детей земле. Новое поселение было названо в честь уэльского аристократа Puerto Madryn. Барон Madryn, вероятно, был до глубины души тронут этим жестом верноподданничества.

Процесс консервации уэльских традиций пошёл. В знак признательности правительство Аргентины всего через 20 лет издало указ о всеобщем и обязательном обучении на ... испанском языке.

Однако, поселенцы не прекратили разговаривать и писать на своём прекрасном и благозвучном уэльском. Более того, они плодились и размножались. До 50 тысяч жителей современной Патагонии имеют в своих жилах северную уэльскую кровь.

Ежегодно группа детей отправляется на летние каникулы в Уэльс для общения со своими некогда соотечественниками.

Прямые потомки пионеров, а их около пяти тысяч, до сих пор общаются на родном языке. Вместо “Yes” они говорят “Ie”, вместо  “No” - “Dim”, “Hello” заменяют на “Shwmae”.

Сейчас в Puerto Madryn живёт около 60 тысяч человек. Основное предприятие – алюминиевый комбинат. Энергию для него производит местная гидростанция, а сырьё доставляют из ... Бразилии.

Другим сырьём для поддержания местной экономики являются продукты моря, включая еженедельно прибиваемых к берегам залива туристов.

 Интересно сравнить трудности уэльских переселенцев с теми, что испытали обитатели “Mayflower”. И те, и другие были отчаянными людьми. Автору этих строк довелось побывать на копии “Mayflower”, которая выставлена в порту Плимута.

Image 13 00 - 02 05 2014 (5)

«Копия» в данном случае - фигура речи. Никто не знает, как выглядел этот галеон, но историки сходятся на том, что его водоизмещение составляло 180 тонн. Имелось в виду, что судно могло перевозить 180 бочек рома. Длиной оно было около 30 метров и жилого пространства для 103 человек просто не было. Нельзя представить себе, чтобы все пассажиры находились в спальном помещении одновременно. Площадь этой казармы была не более 40 квадратных метров. Плавание продолжалось 2 месяца, в течение которых двое участников умерли. Но это было только начало. По прибытии на землю обетованную переселенцев не ожидала комиссия по встрече. Не было построено жилищ, никто не доставил инструменты. Индейцы сначала отнеслись к пришельцам из цивилизованного мира нейтрально, но после того, как последние украли у них запасы кукурузных зёрен и осквернили могилы предков, стали проявлять враждебность. Пилигримам пришлось возвращаться на борт галеона ежевечерне, дабы избежать вооружённых нападений. Но на борту их поджидали другие неприятности: цинга, туберкулёз и воспаление лёгких. В течение первой зимы 50 пассажиров и половина команды ушли в мир иной. И только в мае 1621 года произошло переселение на берег. Перед отплытием место пассажиров занял балласт в виде булыжников и Mayflower отчалил к родным берегам. Обратное плавание заняло всего месяц.

Mimosa была лишь немного длиннее, чем Mayflower, её длина составляла 43 метра, а ширина почти 8. На одного пассажира здесь приходилось ещё меньше квадратных метров. Не иначе, у них были многоярусные спальные места или гамаки. Отчаянные люди, куда до них Фёдору Конюхову.

Для нас Puerto Madryn был интересен находящимся в 3-х часах езды от порта самым большим в мире заповедником пингвинов. Дорога тянулась вдоль бесконечных ферм с кочкообразной землёй, с растущими на ней клочками травы и редкими кустарниками. Почва настолько скудна, что привередливые коровы отказались на ней размножаться, поэтому умных коров из Патагонии убрали и завезли баранов - австралийских муфлонов. Местные фермеры могут свести концы с концами только в том случае, если в их хозяйстве не менее 3000 баранов. Дует постоянный ветер, но только год назад догадались патагонцы бесплатную энергию ветра запрячь в нужную узду. Уже построены и работают несколько гигантских ветряков, доставленных сюда тоже из Австралии.

По всей возвышенности Доунс, насколько  можно  было  разглядеть  сквозь

голубоватую дымку, стояли ветряные двигатели  таких  размеров,  что  самый

крупный из городских гигантов показался бы их младшим братом.  Они  плавно

вращались на юго-западном ветру. Вскоре выплыли из-под носа аэропила Уилденхейт, холмы Хайндхеда,  Пич-хилл и  Лейт-хилл  с  новым  рядом  ветряных  двигателей,  которые,  казалось, старались перехватить ветер от своих  собратьев  на  возвышенности  Доунс.

Гигантский человеческий улей, на который работает без устали ветер и символом, гербом которого является ветряной двигатель.

Герберт Уэллс. «Когда спящий проснётся».

Естественно, фермерам трудно справиться с таким хозяйством и они нанимают гастарбайтеров. Последние приезжают из ещё более бедной Боливии. Берут в аренду участки земли и пытаются выращивать что-то. Как некоренные жители приезжие не очень заботятся о будущем, поэтому применяют слишком много химических удобрений, истощая землю. Возникают конфликты. Гастарбайтеры везде одинаковы.

На следующем повороте взгляд выхватил совершенно фантастическую картину. На обочине пасся... страус. Я протёр глаза, но страус не исчез.

После этого мы совершенно не удивились бы, если бы на дорогу выскочил кенгуру или ещё какое-нибудь сумчатое животное.

Оказалось, что страусы нанду водятся не в Австралии, но являются коренными обитателями южноамериканских степей - саванн. Сами же саванны называют здесь – estepa.

Местные страусы называются Lesser Rhea. Они ведут интересный образ жизни. В начале брачного сезона самец, как старик Козлодоев, криком сзывает барышень «заняться любовью в кусты». Покрытые барышни приносят самцу по одному яйцу, которых иногда накапливается до сорока. После кладки самки считаются свободными от супружеских уз и исчезают из гарема. Самец высиживает все яйца, но некоторые из них не досиживает, а раскалывает и оставляет гнить на солнце. Их тут же облепляют мухи и прочие глупые насекомые. Когда основной выводок появляется на белый свет, обильное питание для птенцов уже приготовлено. Мы видели взрослого страуса в сопровождении 18-ти маленьких страусят - charito.

 На автозаправке, где мы остановились не только заправиться, но и оправиться, удалось полюбоваться трудолюбием местных жителей. Шестеро дорожных рабочих раскрашивали белой краской разделительную полосу на стоянке. У двоих из них были в руках кисти и они наносили краску на разметку, причём, делали это по очереди, накладывая два, а то и три слоя, совсем, как товарищи Тома Сойера при окраске забора тётушки Полли. Двое рабочих стояли рядом с рулетками в руках и мысленно прикидывали процесс разметки следующей полосы. Бригадир держал в руках блокнот и авторучку. Шестой рабочий, видимо, запасной в команде, не был занят ничем. Мы стояли 25 минут и за это время половина полосы была благополучно докрашена. Бригада не спеша отправилась в трёхметровое путешествие к следующему объекту.

Мы поняли, что выпала редкая удача увидеть знаменитую «патагонную» систему труда.

Кроме завезённых баранов, в степи водятся коренные четвероногие копытные, по-научному называемые гуанако, а на местном наречии - Choirque. Гуанако – животные мудрые. На них пытались охотиться и индейцы и белые, но быстро обнаружили, что мясо гуанак горькое и плюнули на это неблагодарное занятие.

Так гуанако вписались в рыночную экономику и выжили. Отсюда вывод: хочешь вписаться в рынок – не будь слишком сладким.

Среди деревьев самым мудрым является секвойя, названная в честь индейского вождя племени чероки. Дерево это, известное по фотографиям, где в отверстие ствола проезжает легковой автомобиль, очень приглянулось белым хищникам-лесорубам. Шутка сказать, свалил дерево и тысяча кубометров древесины у твоих ног. Но не тут-то было. Хитрая секвойя вырастила свою древесину хрупкой. При падении она крошится и ни в какую деревообработку не пригодна. Лесорубы отступились и оставили её в покое. Некоторые экземпляры растут в таком покое уже полторы тысячи лет.

Гуанако питаются местной растительностью, но не подрывают её корни в отличие от завезённых муфлонов. Муфлонам в их глупые головы не приходит, что землю нужно сохранять и беречь. Гастарбайтеры, что с них возьмёшь?

 Единственное животное, которое портит среду своего обитания, независимо от места проживания, это – человек. Может быть, мы тоже пришельцы из другого мира, межпланетные гастеры?

 В этих размышлениях мы доехали до пингвинов. В Патагонии живут не императорские пингвины, но исключительно магеллановы. Они сравнительно маленького роста, до 80 сантиметров высоты и весят всего 5-6 килограммов.

Image 13 00 - 02 05 2014 (6)

Доводилось ли вам видеть, как полярный медведь охотится на пингвинов? Мне тоже не доводилось и вряд ли придётся, потому что по странной прихоти природы медведи обитают исключительно в северном полушарии, а пингвины никогда не забираются выше экватора.

В дикой сельве жили когда-то медведи-оборотни. У них были красные глаза и они охотились по ночам. Лапы их были крепки, как прибрежные валуны и длинны, как сосны. Вождь одного из племён по имени Красногрудая Черепаха не боялся медведей. Он был славным охотником и добывал по сотне пингвинов за один раз. Красногрудая Черепаха заметил, что добытых им пингвинов кто-то ворует. Он затаился в засаде и стал подсматривать за похитителем. Внезапно он увидел странного волосатого мужчину, подкрадывающегося к спрятанной добыче. Красногрудая Черепаха выпрыгнул из своего укрытия, подскочил в мужчине и изо всех сил дал ему такого пинка под зад, что тот мгновенно превратился в медведя и с дикими воплями улетел за горизонт.

С тех пор ни один медведь не отваживается пересекать экватор, боясь встречи с могучим Красногрудой Черепахой.

Пингвин – птица вкусная, вроде курицы, поэтому у неё есть враги. Раньше это были люди, сейчас – тюлени. Тюленей, в свою очередь, пожирают касатки.

 После экологической катастрофы на Аляске, вызванной разливом нефтяного пятна, была проведена реабилитационная программа по лечению тюленей, средней стоимостью $80,000 на одно животное. После курса лечения двух тюленей с большой помпой и при большом стечении народа выпустили на волю в залив... Через минуту на глазах у изумлённой публики их обоих скушала касатка.

 Яйца пингвинов подвергаются нападению всеядных чаек и поморников. Природные хищники никогда не уничтожали пингвинов под корень. На это способны только люди, да и то не индейцы, а белые гастарбайтеры, забивавшие десятки тысяч этих беззащитных птиц.

Поэтому пингвинов взяли под охрану.

 В заповеднике, который называется Puerto Tombo, эти птицы появились не так давно, лет 50-60 назад. Они высадились на земле, принадлежащей итальянскому фермеру, начали копать свои ямки и откладывать в них яйца. В настоящее время их скопилось до двух миллионов. Живут не плотно, от ямки до ямки – десятки метров, но два миллиона это много, поэтому, несмотря на постоянный ветер, пахнет в заповеднике, как в курятнике.

Пингвины отличаются от всех известных птиц. Не только тем, что они не летают. Это многие птицы умеют. А вот кости у пингвинов сплошные. У всех птиц – полые, даже у орлов, даже у нелетающих куриц, а у пингвинов – сплошные.

Неуклюжие и медлительные на суше, они совершенно преображаются в море и носятся в поисках пищи ошеломительными зигзагами. Наевшись криля и набрав запас его для птенца, пингвин выходит на берег и ковыляет к своей норке. А там уже сидит голодный детёныш и орёт, как осёл: «и-и-и-а-а, и-и-и-а-а». Птенец магелланова пингвина почти такого же размера, как взрослая птица, но не имеет ещё защитной окраски. Он не приспособлен к плаванию и добыванию пищи.

Орёт птенец потому, что боится, что ему не достанется криля.

Опасения глупого и необразованного пингвинёныша совершенно напрасны. Мировые запасы криля превышают всё, живущее на земле. Общая масса этих рачков составляет около пятисот миллионов тонн, что примерно вдвое больше, чем живой вес семимиллиардной человеческой популяции.

Магелланов пингвин имеет защитную окраску. Спинка у него чёрная, а брюшко белое. Так устроено затем, чтобы его не замечали враги. Хочет подкрасться морской лев снизу, смотрит вверх, а пингвина-то и не видно. Он есть, конечно, но белое брюшко сливается со светлым фоном неба и облаков: «Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не пингвин». Хищный кондор неслышно подлетает сверху, а спинка пингвина сливается с тёмными водами. Кондор тоже в пролёте. Поэтому птенец остаётся накормленным и получает шанс года через четыре завести собственного птенца, а то и двух.

Магеллановы пингвины моногамны. У каждого из них – один партнёр. Если партнёр умирает, второй не живёт и недели.

По достижении определённого срока, а именно – в апреле - пингвины отправляются в далёкое-предалёкое путешествие. Они входят в море и начинают плыть, месяцами не выходя на берег. Зачем они это делают, никто не знает, но только их видят за тысячи километров к северу, даже у берегов Бразилии. Потом они разворачиваются и плывут обратно. Механизмы ориентации настолько совершенны, что причаливают путешественники точно в том же месте, откуда стартовали. Сначала прибывают самцы и обустраивают гнёздышко-ямку. Через месяц, не торопясь, взбирается на берег самка и ковыляет к своему жилищу, где ждёт её верный напарник. «Honey, I am back!» - и заждавшийся супруг раскрывает подруге свои жаркие крылья.

 В заповеднике людям полагается быть вежливыми и уступать дорогу хозяевам. Экскурсанты чинно идут по гравийным дорожкам и деревянным мостикам. Если пингвин собрался пересечь дорожку, человек останавливается и ждёт.

Image 13 00 - 02 05 2014 (7)

Бывают и исключения. Некоторые пассажиры нашего корабля (подозреваю, что французы) пёрли себе вперёд, нисколько не замедляя шага. В этом случае пингвин, напоминающий одетого во фрак британского аристократа, давал показательные уроки вежливости. Он останавливался, разворачивался и неторопливо отходил от дорожки, не желая вступать в контакт с необразованным лягушатником.

 

Комментарии

Добавить изображение



Добавить статью
в гостевую книгу

Будем рады, если вы добавите запись в нашу гостевую книгу. Будьте добры, заполните эту форму. Необходимой является информация о вашем имени и комментарии, все остальное – по желанию… Спасибо!

Если у вас проблемы с кириллическими фонтами, вы можете воспользоваться автоматическим декодером AUTOMATIC CYRILLIC CONVERTER.

Для ввода специальных символов вы можете воспользоваться вот этой таблицей. (Латинские буквы с диакритическими знаками вводить нельзя!)

Ваше имя:

URL:

Штат:

E-mail:

Город:

Страна:

Комментарии:

Сколько бдет 5+25=?