ВОЛК-ОДИНОЧКА, или СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ

[ интервью с Валерием Белым, покорителем ледового Байкала ]

Месяц назад мне сказали: "Валерий Белый ушел на покорение Байкала - если вернется, можешь написать о нем очерк". И совсем недавно: "Белый вернулся". Значит настало время брать интервью, ибо не так часто русский человек, в отличии от иностранцев, отваживается участвовать в экстриме, для нормального русского, каждый день прожитый в России – это существование в экстремальной ситуации. Поэтому на покорение ледового Байкала с риском для жизни отправляются поляки, французы, голландцы, и реже всего, русские. В этом сезоне Байкал по льду с юга на север (а это более 700 километров) пересекли всего два человека - один француз и один сибиряк.

Вскоре выяснилось, что интервью с Валерием Белым – это самая настоящая битва за слова. Которая состояла из нескольких встреч, как один на один, так с общими знакомыми, которые помогали развязать ему язык, состояла из его дневниковых записей только благодаря всему этому и смог увидеть свет наш материал.

Ибо Валерий почти не пользуется словами. Он из тех, кого называют при жизни ушедшими в дао. Им не нужны слова, они не ищут общения с людьми – они по настоящему счастливы без всего этого; они нашли успокоение в чем-то ином, нам пока недоступном, ценность чего выше суеты и шума наших прославленных городов. Один из таких отшельников, великий швецкий кинорежиссер Ингмар Бергман, сказал, отвечая на вопрос, почему он живет в уединении: "Мне не легко с людьми". И в этом кратком ответе глубинная философия таких людей, возможно, в ней и кроется главная причина байкальского похода Валерия Белого.

Белый Валерий Григорьевич - родился в 1956 г. в Красноярске. В Томске живет с 1977 года. С 1980 года прошел все виды туризма: горный, спелео, водный, лыжный... На жизнь и путешествия зарабатывает “вахтовым методом”.

* * *

На маршрут я вышел из Слюдянки, как только сошел с поезда и уже через полчаса шел по льду. Первые три дня шел по снегу на лыжах, потом начался чистый, абсолютно гладкий лед, его еще называют гологлядка. Красивое название?! По нему действительно очень приятно идти.

Я первый раз видел под собой абсолютно чистый лед. Сначала испытываешь страх и идешь осторожно - ведь под тобой полутора километровая бездна. Постепенно страх проходит, а жаль. Как сказал один путешественник: "Как только я перестану испытывать страх, это будет последний день моих путешествий".

Через лед просматривается глубина метров на пятнадцать, не более. А так, видишь просто черное пространство и все

Какие мысли приходят во время путешествия? Как таковых мыслей нет, потому что все силы души и тела направлены на одну цель - выполнить норму, а это - тридцатка в день. Разговариваешь со своим рюкзаком, санками, которые тянешь за собой или трехцветным российским флагом. Нарты волокуша у меня называлась "Мария", это давало ощущение присутствия некоей прекрасной незнакомки, помогавшей мне, когда было особенно трудно. Трехцветный флаг я сшил перед самым путешествием, использовав подручные средства, он давал мне уверенность в том, что я не один, но представитель огромного и пока еще великого народа.

Байкал способен заряжать положительной энергетикой. Я в это не верил, хоть меня и предупреждали до путешествия, после ощутил это на себе. Вероятно, не случайно его называют центром Сибири, а остров Ольхон – для шаманов святое место, где небо сходится с землей. Даже сейчас, когда по всей стране идет раздрай и деградация, и брата травят на брата, на Ольхоне все по прежнему, ольхонские островитяне живут уже при "коммунизме" как в земном раю. Хоть коммунизм там строили меньше всего. А все потому, что людей там оставили в покое и они создали свой собственный мир, в котором нет ни электричества, ни телефона, но при этом нет ни воровства, ни повального российского пьянства. Там люди все еще добрые. И не только люди, даже ольхонские собаки на прохожих не кидаются, их поэтому и на цепь ни кто не сажает.

По ледовому Байкалу ходят мало. Главным образом устраивают одно-двух дневные маршруты по хорошо натоптанным тропам. Ходить по Байкалу трудно, а главное, опасно. Байкальский лед коварен - опасности здесь поджидают на каждом шагу. Одна ледовая трещина может тянуться на десятки километров, она извивается и только ее одну можно пересекать десятки раз. И плюс к этому ветер.

Я
брал с собой лыжи, но одну лыжу, когда не было ни какой видимости, потерял - пришлось мне весь оставшийся путь идти в кошках, из 700 километров 500 я прошел в кошках - это утомительное занятие, как барышня на каблуках скачешь. А без кошек тоже нельзя, иначе ветер сразу сносит. Санки тоже сносит то вправо, то влево - очень непросто передвигаться.

Так случилось, что с разницей в один день по тому же маршруту вышел француз Жан Мишель. Мы с ним провели одну совместную ночевку. Несмотря на языковой барьер - русского он совсем не знает - кое-какую информацию друг о друге узнали. Он из Парижа, программист, имеет средний заработок - сорок тысяч долларов в год. Много путешествует, в основном в одиночку. Он бывал на Аляске, в Южной Америке, Индии и Пакистане. В следующем году собирается на Северный магнитный полюс, звал меня. Не знаю. Для этого нужно пять тысяч долларов. Теперь ломаю голову, как их заработать в России, то есть не “изменяя” родине.

Если у меня на всю экспедицию ушло две тысячи рублей, включая проезд до Томска. У Мишеля только 600 долларов на перелет из Парижа в Иркутск и 80 долларов на продукты - продукты он закупал в России, говорит во Франции они очень дорогие и не такие качественные, как в Сибири.

Я взял с собой минимум снаряжения, 30 килограмм (у Мишеля было 60 килограмм). Продукты все нес с собой. На берег ходил только переночевать - мое снаряжение не позволяло спать на открытом льду.

Шел я по западному берегу от мыса к мысу на расстоянии одного-двух километров от берега. По самому берегу смысла нет идти - расстояние увеличивается вдвое и везде нагромождение торосов - смерзшихся сколотых льдин. Берег Байкала очень красив. По самой кромке идет старобайкальская железная дорога, сохранившаяся еще с царских времен и действующая и поныне, правда, больше под туристические нужды. Строили ее по проекту итальянских архитекторов и когда видишь эти мосты, гроты, километровые тоннели, такое чувство, будто ты попал в одну из средневековых европейских стран. Дорога и теперь в безупречном состоянии, как говорится, раньше строили для себя, а получилось - на века.

К великому сожалению, мода на постройку дач в экзотических местах проникла и на Байкал. Правда, это могут позволить себе очень большие начальники. Видел дачу-дворец начальника восточносибирской железной дороги. Там тебе и фонтаны, и скульптуры, и персональный аэродром под вертолеты. Хотел сфотографировать дачу, охрана не дала. Спрашиваю: Почему нельзя. "Нельзя и все, - отвечают, - без каких-либо объяснений". Но зато я теперь перестал удивляться, отчего столь дорого стали стоить железнодорожные билеты.

Другая опасность при переходе Байкала – это многочисленные полыньи, не замерзшие участки воды. Порой полынья находится под снегом. И ее не всегда сразу заметишь. Иногда в полынье можно увидеть нерпу. Мне повезло, удалось увидеть тюленя-нерпу - это считается большой удачей. Правда рассматривал ее через бинокль, на близкое расстояние она не подпускает. Нерпа - это уникальное животное Байкала, до сих пор не ясно, как она попала в середину материка - предполагают, что по рекам она пришла из Северного ледовитого океана. Нет, медведя встретить не пришлось, но егеря рассказывали, что на Байкальском хребте их очень много, в апреле можно увидеть по три-четыре медведя в день. На мысу Большой Черемыш оборудовали даже специальные будки для фотографов - весной медведи будут выходить на берег. Их любимое лакомство, это местная разновидность бабочек, которых они слизывают с камней.

МАШИН НА БАЙКАЛЕ, ЧТО ТАРАКАНОВ

В этом году был очень тонкий лед. Обычно на Байкале толщина льда составляет 70-75 сантиметров, а в этом году она была 40-60 сантиметров. Человека же выдерживает лед уже в 7 сантиметров, машину - 40 сантиметров. Но машин все равно было очень много. Машин зимой на Байкале, что тараканов ночью столе - все усыпано. Но это если до Ольхона, выше, на север, машины уже редкость, там и люди редко встречаются.

Ездят по люду в основном на легковушках, на "Буранах" или мотоциклах "Урал". Конечно, много несчастных случаев случается, но это людей не останавливает, кого-то гонит голод, кого-то нажива. Только по моему маршруту было четыре трагических случая – под лед уходят. Одну ночь мне пришлось ночевать с МЧСниками, которые доставали “жигуленок”, затонувший на двухсотметровой глубине. Ехали муж с женой, мужчина-то всю жизнь на Байкале прожил, знал, где мо

жно ехать, где нет, но так получилось, что на льдину наехали, она перевернулась, и машина сразу затонула. Жену он успел вытолкнуть - рыбаки видели, только она все равно не спаслась.

Наблюдал технологию, как машину достают: пробуривают во льду дырки, потом бензопилой режут, опускают экран и тросы с крючками, через монитор смотрят, где подцепить. Сильно технологию подъема они не разглашали, чтоб не плодить конкурентов. Для них это хороший бизнес.

Рассказывали, что в кабине этой машины находилась собака, так они видели, как ее буквально за несколько минут съели маленькие рыбки, типа бычков, они как южноамериканские пираньи, за считанные минуты съедают мертвого человека или животное. Мужчины в машине тоже не оказалось, видать выпрыгнуть успел, да не выплыл.

Местное население живет тут в основном за счет рыбы. Сейчас сезон и все стараются, как можно больше выловить. Скоро ледостав, и придется ждать уже до лета. Основная рыба - это омуль, ценится за свой неповторимый нежный вкус. Омуль больше нигде не водится. Вообще, Байкал тем и уникален, что 70 процентов населяющих его живых существ больше ни где в мире не встречаются.

Не браконьерничать, живя на Байкале, нельзя. Как здесь говорят: если я не поймаю омуля, его поймает мой сосед, а я останусь с носом. На самом Байкале омуль стоит 10-12 рублей за килограмм, цена увеличивается по мере углубления вглубь материка.

Рыбы стало на Байкале совсем мало, потому что каждый ее тянет. Раньше боялись, небольшие сети ставили, а в последнее время появилась сеть китайка - по двести, по триста метров - много ею рыбы за раз вылавливается. Ловят и нерпу, но на нерпу нужна лицензия - одна лицензия стоит 150 руб. Из нерпы шьют шапки, шубки. Слышал наверно, ныне писк последней моды - это нерповая шубка. Мне очень жалко, что таких животных губят. Если б модницы задумались, что стоит за их симпатичной мордашкой, выглядывающей из чужого меха, они бы пересмотрели свой гардероб.

Местное население совсем спилось, деградировало. Встречаешь бурята и первый вопрос, который от него услышишь: есть ли водка? Им не до сохранения Байкала, их самих спасать нужно.

Большую трудность при передвижении по Байкалу представляет ветер. Ветров на Байкале много и каждый по-своему называется: Баргузин, Ангара, Верховик, Горный, Турка, Селенга. Одно из самых опасных мест – это Ольхонские ворота, где много пропарен во льду. Здесь часто налетает ветер Сарма - самый мощный на Байкале, его скорость достигает 40 метров в секунду - но мне посчастливилось, я с ним не сталкивался.

На третьей неделе пути началась непогода и мне пришлось преодолевать двойной ветер - Горный и Верховик - два боковых ветра, один сносит влево, другой вправо. Дней шесть-восемь с ними боролся, естественно, передвижение сильно сократилось.

Меня теперь многие спрашивают: Зачем тебе это было нужно? Хотелось чего-то запоминающегося, чтоб себе и другим доказать, что я еще что-то могу, чтоб было, как говорится, о чем внукам рассказывать. Как говорил бессмертный Д'Артаньян, жизнь скучна, если в ней нет подвигов и приключений.

НАШИХ ПАТРИОТОВ НУЖНО ЗАНОСИТЬ В КРАСНУЮ КНИГУ

- Кто до Вас пересекал Байкал по этому маршруту?

По кольцу весь Байкал, а это 1600 километров, обошел в прошлом году поляк за 63 дня. Я наметил на будущий год повторить и даже перекрыть его рекорд. А то получается, что иностранцы устанавливают рекорды на нашей земле. Пусть рекорд будет российским. Я еще патриот своей страны. В эту экспедицию я решил взять российский флаг, у француза тоже был свой флаг, но для них это норма, для нас - архаизм. Российских патриотов можно уже наверно заносить в Красную книгу.

Кроме француза туристов я больше не встречал. Говорили, что незадолго до меня была группа иностранных туристов, пересекавших Байкал на велосипедах. Правда дошли они только до Ольхона - там промоины, торосы - дальше не рискнули. Сам я их не встречал, но многие рассказывали. Пока идешь, спрашиваешь рыбаков, охотоведов: кто прошел? кто проходил раньше? Мы с французом первые были, наверно, и последние в этом сезоне. Потому что переходить нужно по новому льду, когда он только что встал - а встает лед на Байкале поздно, в феврале. Потом лед трескается, и переходить уже гораздо труднее.

Рассказывали, что в прошлом году по нашему маршруту пересек Байкал спасатель из Красноярска. Ему было проще, у него были спонсоры, он готовился к экспедиции в Арктику - а Байкал это хороший полигон для подготовки в экспедицию в Арктику или Антарктику.

Когда я шел по Байкалу, было ощущение, что я живу вместе с этими людьми - мне передают новости, в свою очередь, я новостями делюсь с ними. Здесь как в тайге, “почта” действует мгновенно, что-то случилось и все побережье уже об этом знает.

Не малую опасность представляют на Байкале горячие термальные источники, текущие с гор. Например, на мысе Котельниковском, есть речка Горячая, где понастроили множество избушек-санаториев для больных, кстати, говорят, от радикулита здорово помогает.

Мне-то повезло, я не разу не провалился в трещины. Француз рассказывал, что он четыре раза проваливался в трещины, показывал свой промокший паспорт. Он мог себе позволить купаться в Байкале, у француза снаряга была очень хорошая, комбинезон такой, что его и не нужно выжимать, сам на ветру сохнет.

- Как строился Ваш день?

Подъем в 6, завтрак, выходил в 7-30; обеда нет, только 10-15 минут перекус; в 19 часов ужин; в 22 или 23 часа ложился спать, но не мог долго заснуть, затекали ноги, приходилось по полтора-два часа массировать. А так, 30 километров в день - это норма, если 25 - уже плохо. Самый большой переход был 42 километра в день, минимальный – 12 километров, но это при штормовом ветре и нулевой видимости.

- Сколько нужно дней, чтоб приобрести такой же загар, как у Вас?

Дней шесть-семь. Зимний загар он самый прочный, до лета продержится.

Знакомые, встречая, спрашивают, откуда вернулся с Кипра или Гавайев? Обычно люди и не подозревают, что и в России можно зимой отдохнуть ничуть не хуже.

На счет экспедиции на Северный магнитный полюс с французом я сомневаюсь, не знаю. Тут нужно спонсоров искать, чего я не умею. Сам я таких денег честным путем не заработаю.

Но с Мишелем мы уже договорились в будущем году еще пересечь Камчатку пешком - это более тысячи километров. Не слышал, чтобы кто-то до нас так ходил. На следующей неделе еду в Сургут, зарабатывать на русско-французскую экспедицию.

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ ВАЛЕРИЯ БЕЛОГО:

Каждый раз с нетерпением ожидаешь нового дня, потому что все дни разные. Ждешь, что же там за очередным мысом, за очередным поворотом. Даже лед везде разный - где гладкий, где шершавый, где идешь, и тонкая корка проваливается под тобой. Здесь замечаешь мелочи, на которые обычно не обращаешь внимания. Скучно не бывает, я даже радио с собой не брал, хотя ту не одна волна не ловится, все перебивают китайцы.

От бухты Песчаной за мной увязался бездомный пес, - пришлось делиться с ним своими скудными припасами. Но долго моего пайка он не выдержал, на вторые сутки отстал.

При переходе с Мишелем мыса Котельниковского встретили группу школьников из Тынды. Они не поверили, что Мишель из Франции. Тогда я попросил Мишеля что-нибудь сказать по-французски. Он начал скороговоркой говорить, и они долго хохотали, просили его говорить и говорить, а потом побежали за блокнотами и образовалась очередь за автографами. Так за 80 километров до финиша мы уже раздавали автографы.

Лед постоянно трескается и по всему Байкалу стоит настоящая артиллерийская канонада, которая даже ночью не умолкает. Только на севере, за 150 километров до финиша, где лежал двадцатисантиметровый снег - такого треска уже не было.

Как-то помогал двум рыбакам разгонять мотоцикл, он не заводился. Таскали с берега песок и делали разгонную дорожку метров в пятьдесят. После того, как он все же завелся, с их стороны был презент в несколько свежих омулей.

После каждого пройденного дня непременно заглядываешь в карту и определяешь, что за сегодня приблизился всего на какие-нибудь два-три сантиметра. Когда до цели остается не много, идти особенно трудно - наступает расслабленность. Самыми трудными оказались последние 125 километров: пришлось прорубаться через двадцати сантиметровый слой снега. Очень удивили северобайкальские жители. При встрече они тебя тянут за руку и совершенно бескорыстно просят пойти к ним в гости, покушать, отдохнуть, принять баню. Я несколько раз поддавался этим предложениям. Первое, что они делают, это поят горячим чаем и подают наваренную уху из омуля - такая традиция.

В итоге у меня получилось 25 дней похода, за которые было пройдено более 700 километров.

После возвращения с Байкала я дня три спал - много усталости накопилось. Путешествие в одиночку - это тяжкий труд, это концентрация всех сил, всех клеточек твоего организма на одной задаче - во что бы то ни стало дойти до финиша. Нельзя расслабиться ни на минуту, потому что препятствия и опасности на каждом шагу. Каждый день нужно готовить себе пищу, каждый день к вечеру разбивать бивак, готовиться к ночлегу - и все это делать одному. Иногда к вечеру ты не можешь пошевельнуть ни ногой, ни рукой - все тело сплошная боль и тогда в твоей головешке зреет мысль: "А зачем тебе все это надо?" Но наступает новый день, встает солнце, ты просыпаешься с новыми силами, и уже не помнишь об усталости, а ждешь новых ощущений и думаешь: как прекрасна жизнь!

Ради этой мысли стоит рисковать и идти сотни километров. И надо торопиться, надо использовать каждый день жизни, ведь она так коротка. Каждый должен после себя оставить что-то светлое, сделать посильное дело и принести предельно возможную пользу, возвысив при этом себя и украсив свое благое дело.

Источник http://avtonou.ru/istoriya-vsemirnoj-literatury-2.html