ВПЕРЁД, НА ДИКИЙ ЗАПАД!

«Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать!»
И.А.Гончаров «Фрегат ”Паллада”», (Собр. соч. т. 2, стр. 73.)

Что-то, судя по материалам в «Лебеде», в том числе и в Гусь-буке, народ на Дикий Запад потянулся. И, по интересному совпадению, сейчас по ТВ (ОРТ международное) показывают многосерийный фильм Владимира Познера о путешествии по США с Востока на Запад по маршруту Ильфа и Петрова, написавших в свое время "Одноэтажную Америку". И как раз последняя показанная серия посвящена посещению резервации индейцев навахо в Аризоне. Ну, а я тоже в этих весьма отдаленных местах недавно побывал, как говорится, мед, пиво пил. Усов у меня нет, а поэтому, все, что надо, в рот попало. Вот и решил написать.

Путь в Лас-Вегас не близкий: из Нью-Йорка часов пять лету. Еще на подлете видно, что аэропорт там - гигантский. Но, наверное, встречаются и побольше. Главное отличие – это присутствие игральных автоматов в вестибюле, кажется, даже еще до транспортеров с багажом. В общем, сказано было точно: «Только прилетели – сразу сели». Дальше - уже нечто новенькое. Вдоль всего аэровокзала, словно огромная змея, петляя в пять рядов, растянулась очередь на такси. В ней несколько сотен человек, однако, очередь ни на минуту не замирает, даже сумку приходится все время передвигать. К пятнадцати стойкам безостановочно подруливают такси. Проходит каких-то пятнадцать минут, и ты уже на пути в гостиницу.

Надо сказать, что механизм изъятия (в широком смысле) денег у клиентов идеально отлажен. Все сделано так, чтобы ты без секундной задержки направился к игорному столу. Всюду указатели, надписи, много обслуживающего персонала; регистрация в гостинице происходит молниеносно. Тебе вручают распечатки, планы, карточку-ключ от номера. Все заранее помечено, подчеркнуто. На твои вопросы отвечают, едва откроешь рот, причем правильно. Ты давно уже просчитан и вычислен. Дуй быстро в номер и – полный вперед! – в игорный зал.

Что касается меня, то, как писал Ильич, «наши цели ясны, задачи определены», и они ничего общего с казино не имели. Лас-Вегас был лишь отправной точкой моего путешествия, и представление, причем правильное, было у меня задолго до его посещения. Это как в советское время. Помните? «Я Солженицына не читал, но книга вредная!»

Как я и предполагал, Л-В производит впечатление совершенно удручающее. В лобби большинства гостиниц какая-то смесь людского муравейника и улья. Все в возбужденном состоянии куда-то целенаправленно двигаются. Много семей с детьми самого разного возраста, все что-то жуют, держат в руках какие-то дурацкие сувениры, игрушки. Гвалт, толчея. Довольные идиотские лица. Масса всяких шоу и аттракционов. Разумеется, чем выше класс гостиницы и, соответственно, казино, тем лучше шоу и все остальное.

В игорных залах не намного лучше. Все сделано так, чтобы человек потерял ощущение времени и пространства. Как и положено, всюду зеркала, нет часов, нет окон, чтобы ход времени не был заметен. Планировка такова, что никогда не удается пройти насквозь – обязательно ноги заведут тебя в какой-то тупик с игорными столами или автоматами. При отсутствии решимости прорваться человек может и застрять. Играет обволакивающая музыка. Прямо какой-то звуковой гипноз.

Но, вообще, порок не столь уж соблазнителен и привлекателен на вид. Никто не спешит в кассу обналичить гору выигранных фишек. Это в кино гламур, а в реальности крупье - это побитые молью полноватые дядьки с не всегда вымытыми остатками былой шевелюры и тетки вида подрабатывающих домохозяек. Напитки разносят официантки в одеждах, которые призваны были бы подчеркивать их прелести, но эдак лет тридцать тому назад.

Погулял я и по “Bellagio". Конечно, бутики там огромные. Размах очевиден, но тоже очередей за «Ролексами» не было. Прекрасно и с выдумкой оформлены интерьеры: на тему осени. Из огромной бочки диаметром метра в три выливается водопад ... из яблок и извивается желто-красной рекой, а по берегам лежат гигантские тыквы в два обхвата. Народ все больше глазеет. Ясен пень, что тут шикарнее, но в общих залах тоже не заметил увешанных бриллиантами красавиц, и Джеймсу Бонду руку пожать не удалось, хотя я очень надеялся. Есть, конечно, жизнь и за закрытыми дверями, но, если сказать откровенно, то и сам туда не заглядывал, и вас, уважаемые читатели, тоже не заметил выходящими оттуда.

Скорее, прочь, прочь отсюда, из этой обители порока!

Итак, что же на улице? Огромные толпы туристов. Вообще в последнее время это слово все больше приобретает явно негативный оттенок, обозначая членов стада, глупо проводящих свой досуг вдали от дома. В давние советские времена слово «турист» тоже часто воспринималось несколько иронично, обозначая придурков с рюкзаками с запасом портвейна и гитарами, неизвестно, за чем и куда прущихся при одобрении советской власти, поощрявшей коллективизм.

Мне тут на глаза попался агитационный конверт 1932 года. Документ эпохи гласит: " Пролетарский туризм - один из лучших видов отдыха. Чтобы строить СССР - надо его знать. Чтобы лучше знать - будьте туристами". Вот так - колхозникам и интеллигенции отдых не нужен. Видимо предполагается, что они и так на природе: одни в поле, другие на даче. Но самое интересное - это картинка: люди с рюкзаками глядят на дымящие трубы завода - восхищаются загрязнением окружающей среды.

А вот в Лас-Вегасе туристы, разинув рот, глазеют на фанерно-бетонные имитации Нью-Йорка, Парижа, Венеции, Египта, причем, вполне возможно, что многие из них думают, что это и есть подлинные чудеса света. По мне, так это мешанина, что называется «сапоги всмятку».

А вот Дворец Цезаря своими колоннами и портиком напомнил мне дом культуры с гербом СССР на фасаде во дворе на Профсоюзной улице. Правда тот немного поменьше был. А в ЛВ не хватает только Кремля из фанеры, подобно тому, который соорудили в Шарм-эль-Шейхе хитроумные египтяне.

Перефразируя известную фразу «может быть, мы с народом ошибаемся...», скажу, что в данном случае народ не прав. Можно спорить, что лучше - разглядывать вырванную из журнала репродукцию «Моны Лизы», или опрокинуть лишний стакан. Или, зачем читать Толстого, когда можно посмотреть фильм "Война и мир", лучше американский - он короче. Поэтому не разделяю восхищение уважаемого автора заметок о Лас-Вегасе в недавнем номере «Лебедя» артефактами в противовес природе ( Валерий Лебедев Город порока, или Лас-Вегас против Сан-Франциско) Мне кажется, что в егорассуждениях есть определенное противоречие. То, как он красочно описывал широкое распространение борделей в Неваде, как раз и говорит о том, что народ-то как раз стремится к естественному, к живой природе, а не довольствуется артефактами в виде резиновых кукол и прочих подручных средств.

Прочь из каменных джунглей, вперед к заветной цели! И цель эта - национальные парки, то есть чудеса природы. Забегая вперед, сразу скажу, что путь этот оказался весьма длинным. Всего проехал 2389 километров по штатам Невада, Юта и Аризона.

Покинув Л-В, скоро попадаешь в штат Юта - это совсем другой мир. Штат этот особый, ибо населен в основном мормонами. Я не собираюсь здесь переписывать куски из других источников с подробностями истории мормонов. Заинтересованный читатель сам с легкостью найдет нужные подробности. Расскажу только о своих собственных впечатлениях.

Маленькие городки, попадающиеся по пути, поражают чистотой и порядком. Причем это не кукольные деревушки Швейцарии, и обстановка далеко не курортная. Чувствуется, что люди здесь трудятся. На окнах домиков может цвести герань и дом окружать ухоженный газон, но на краю участка вполне может стоять ржавый остов древнего пикапа. Но это не брошенный мусор, а вещь на своем месте. Значит, так надо, придет время и отвезут на свалку. И свалки встречаются на окраинах, но совсем не выглядят какой-то занозой на фоне идиллического пейзажа. Рядком стоят древние холодильники, в углу аккуратно сложены еще какие-то артефакты. Давно уже не видел, чтобы улицы подметали и поливали. А здесь это часто можно заметить.

Еще одно наблюдение. Скорее всего, это встречается в Америке широко, но просто я с этим не сталкивался. Ну, а по сравнению с Европой – вообще разительный контраст. В любом захолустном городке, как говорится in the middle of nowhere, будет огромный супермаркет, работающий круглосуточно или, как минимум, часов с семи утра до двух часов ночи. Конечно, упаковки всего огромные. Junk-food’а навалом, но, при этом, и диетических, и обезжиренных продуктов большое разнообразие. Каждый найдет, что ему нужно.

Интересен отдел с лекарствами. В несколько рядов протянулись длиннющие стеллажи. Везде таблички – для чего предназначены лекарства. Есть все от всех болезней: от артрита, простуды, геморроя, поноса, запора и т.п. С одной стороны удобно, но, вообще-то это скорее говорит о том, что к врачам ходить дорого. И еще нужно заметить, что народ закаленный. Местность гористая, и если днем припекает, то ближе к ночи бывало где-то + 8 градусов по Цельсию. Однако парни как ходили днем в футболках, так в них и оставались. Климат суровый, но больше всего доставал климат искусственный: кондиционеры везде в помещениях работают на полную мощность – хочется скорее выскочить на улицу - отогреться.

Около входа в один супермаркет обнаружил занятную надпись:"Ash tray is provided for convenience only. And the area around is not a smoking area. No smoking within 25 feet”. Сразу так и не понять, можно все-таки курить или нет. Как и во многом в Америке, здесь в тонкостях без адвоката не разобраться. У мормонов - порядок! Впрочем законность они иногда толкуют по-своему, в основном это касается многоженства. Несмотря на все репрессии со стороны федеральных властей, они до сих пор пытаются гнуть свою линию. Как раз, когда я там был, по местному ТВ передавали про судебный процесс над одним мормоном, сожительствовавшим (совершенно по-семейному) с несовершеннолетней. Заодно сообщили о побеге двух осужденных убийц. Но представитель полиции особого беспокойства не высказал, заявив, что совсем скоро преступников из леса, в котором они скрываются, выгонят морозы. Да и куда там бежать?

Природа всюду замечательна, но в Америке впечатляют масштабы. Можно ехать целый день, и вокруг будут серые скалы, а на следующий день цвет изменится на желто-оранжевый, а потом на красный. 100 миль в Америке – это не расстояние. На протяжении десятков километров не встретите ни одного населенного пункта. При этом, в отличие от других штатов, мотели встречаются редко и почти на всех, мимо которых мы проезжали, были указатели: “No vacancy". При этом встречается большое количество кемпингов, заставленных трейлерами. Такое впечатление, что это основной способ путешествовать в этих краях. Может быть, это проявление духа первых поселенцев, пионеров, осваивавших Дикий Запад. А вот и артефакты, свидетельствующие о происшедшей метаморфозе.

Сами трейлеры - под стать окружающим просторам. Таких в Европе не встретишь – они в тамошней тесноте просто не проедут. Встречается, например, такая конструкция. В кузове пикапа закреплено сцепное устройство, к которому уже крепится сам дом на колесах в виде полуприцепа. Или вообще впечатляющая картина. Едет такой здоровенный трехосный автобус, размером почти с туристический, настоящий mobile home, а за ним на короткой жесткой сцепке джип или легковушка. При этом всей этой конструкцией управляет какой-нибудь, по виду, обыватель в очечках, а не матерый macho trucker. И ничего себе, рулит.

Все это просто объясняется. Расстояния большие, путешествия по безлюдным местам длятся долго, надо иметь возможность разместиться комфортно. А по прибытии на объект можно отцепить обычный джип и уже на нем шуровать по ущельям и каньонам.

Кстати, недавно, едучи по шоссе недалеко от Лозанны, вдруг увидел впереди нечто подобное – автобус с прицепленной машиной. Неужели новые веяния в Старом Свете!? Догоняю. Как же? Номера канадские, путешественники из Онтарио. Со своим уставом в чужой монастырь приехали.

Но еще много по американскому Западу путешествует мотоциклистов – естественно на «Харлеях». Иногда встречаются и большие группы человек по двадцать. Много и иностранцев. Например, видел большую группу немцев, ехавших с развернутым флагом. Не обязательно иметь свой мотоцикл, можно взять и напрокат.

Одним из первых на пути был Национальный парк «Брайс каньон». Вообще-то это даже и не каньон в прямом смысле этого слова, а гигантский природный амфитеатр, дно и стены которого сплошь состоят из огромных каменных шпилей красного, оранжевого и белого цветов. Край амфитеатра проходит на около 2500 метров, и в хорошую погоду, благодаря чистоте и сухости воздуха, видимость может достигать ста километров.

Другой парк – это «Скальные арки» (“Arches"). Уже на подъезде к парку расположено нечто, произведшее на меня, пожалуй, самое большое впечатление за все путешествие. Это «природная конструкция» Balanced Rock высотой более сорока метров, увенчанная "булыжником" весом в 3 577 тонн. Видите там букашек между скалами? Это людишки копошатся. Пока что конструкция держится, но надолго ли. И подпорка, и скала состоят из разного вида камня, и эрозия подпорки протекает быстрее. Из этого следует, что когда-то булыжник грохнется оземь. Вопрос, когда? Аналогичный грохнулся в 1975 году.

Дальше, больше. Куда ни повернешь голову, диво-дивное! Фотоаппарат работает, как пулемет. Карточку в 2 гигабайта заполнить ничего не стоит. Горы в этой местности состоят из песчаника, легко поддающегося эрозии. Тем не менее, из-за различной твердости породы процесс этот идет неравномерно, и возникают образования самой причудливой формы, в том числе арки и даже мосты.

А вот эти cкалы мне напоминают окаменевшие атомные подводные лодки. Может быть, через несколько веков, когда в результате глобального потепления высохнут океаны, так будет выглядеть Североморск.

Национальные парки в одном отношении устроены несколько необычно. При въезде и в ключевых точках имеются предупреждения о необходимости соблюдать меры предосторожности и т.д. и т.п., но потом в полном смысле слова остаешься наедине с природой. Везде, конечно, оборудованы тропы, смотровые площадки, и у здравомыслящего человека не возникнет проблем все осмотреть и увидеть без всякого риска, но в остальном – каждый за себя. Во многих довольно опасных местах никаких ограждений нет, и тебе самому решать, оставаться на месте, или, чтобы получился снимок поэффектней, отступить на шаг назад и ... улететь в километровую пропасть.

На досках с информацией встречаются такие вот интересные обращения к туристам: «Скажите, вы можете пробежать марафон? Скорее всего, нет. А вот Джейн Доу могла! И не один раз! Но, тем не менее, она погибла в прошлом году в Гранд Каньоне. Она умерла от обезвоживания, т.к. у нее была всего одна бутылка воды». И далее следуют советы, что на день требуется не менее четырех литров воды, надо обязательно употреблять что-то соленое и т.д. и т.п. С природой там шутки плохи. В полной мере ощущаешь не просто ее величие в смысле созерцания, но чувствуешь ее гигантскую мощь, по сравнению с которой человек действительно кажется песчинкой.

Встретившийся на пути городок Пейдж, сам по себе, никакого интереса не представляет – обычный небольшой чистенький, весьма упорядоченный городок американской глубинки, если бы не одно обстоятельство. Это – своего рода «американский Братск», так это представляется для советского человека. Первоначально он был основан как рабочий поселок в 1957 году. Сюда съехались американские комсомольцы-добровольцы на строительство гигантской плотины. Естественно, приехали не за запахом тайги и не за туманом, а за совершенно конкретными баксами. Как и на другом краю планеты, где на великие стройки коммунизма съезжалась молодежь из пятнадцати республик сорока девяти национальностей, сюда, одержимые жаждой наживы и задавленные безработицей, потянулись американские трудящиеся со всей страны. Однако здесь, в отличие от СССР, для поддержания трудового энтузиазма было мало закупить кумача для лозунгов и бархатную скатерть с графином для заседаний парткома. Здесь вам не тут! И дядя Сэм не поскупился на опиум для народа и настроил множество церквей. На одной из центральных улиц, именуемой жителями «Church Row", их стоит бок о бок около десятка. Говорят, по воскресеньям утром здесь творится настоящее столпотворение.

Не поленюсь перечислить самые главные: «Первая ассамблея Бога», «Католическая церковь Непорочного сердца Марии», «Церковь Назарянина», «Объединенная методистская церковь», «Лютеранская церковь пастыря пустыни», «Зал Королевства свидетелей Иеговы», «Епископальная церковь Св. Давида», «Первая баптистская церковь», «Первая южная баптистская церковь», «Церковь Христа», «Святые последнего дня» (причем вот эти «последние» представлены в пяти различных ложах). Ну, как? Одни названия чего стоят. Это же песня!

В итоге после семи лет напряженного труда все эти баптисты совместными усилиями запрудили реку Колорадо и отгрохали гигантскую плотину и ГЭС. В стену высотой 7100 футов было уложено почти десять миллионов тонн бетона (данные путеводителя). Когда стоишь на гребне плотины трудно ощутить ее громадность. Это как на самолете в ясную погоду, иногда непонятно, на какой высоте летишь – пять километров или одиннадцать – просто высоко. Представление о масштабах сооружения может дать тот факт, что на заполнение образовавшегося озера Пауэлл потребовалось 17 лет.

При этом следует обязательно подчеркнуть, что место для строительства было выбрано с умом: не произошло гигантского затопления окрестных мест, а вся вода накапливается в глубоком каньоне. В итоге стройка не привела к экологической катастрофе – наоборот, образовавшийся рекреационный район с озером в его центре ежегодно посещает более 3 миллионов человек, чего не скажешь о воспетой поэтами Братской ГЭС. Конечно, она давала самое дешевое электричество в стране. Но издержки были уж больно велики. Колоссальные социальные и экологические издержки строительства этой ГЭС обозначил еще в свое время Валентин Распутин в «Прощании с Матерой». Счет затопленным деревням и лесам идет до сих пор.

Присутствие этой ГЭС никак не сказалось на ландшафте этих мест, в которых один природный парк соседствует с другим. Пейдж расположен совсем недалеко от резервации индейцев племени навахо. Слово резервация вызывает ощущение какого-то ограничения, изолированности. На самом деле это огромная территория c особым правовым статусом.

И вот на этой территории, на юго-востоке штата Юта, прямо на границе с Аризоной, находится знаменитая Monument Valley - Долина Монументов. Этот традиционный перевод весьма невразумителен и не передает реального содержания. Во-первых, какие еще монументы? Слово «монумент» по-русски означает архитектурное или скульптурное сооружение в память о каком-либо лице или событии, т.е. артефакт, а это, как бы получше выразиться, природные объекты. Потом, долина – это впадина между гор или вдоль реки, а это скорее плоскогорье. Но, поскольку ничего лучше по-русски не придумали, так и быть, будем называть это Долиной Монументов. По своему характеру – это возвышенная равнина, являющаяся частью плато Колорадо. Верхний слой этой равнины, состоящий из мягких осадочных пород, был полностью разрушен, но над ровной пустынной поверхностью то здесь, то там возвышаются причудливой формы скалы высотой от 12 до 30 метров, сложенные из более твердого и не поддавшегося выветриванию песчаника. По виду - это красная пустыня, в которой разбросаны весьма похожие друг на друга горы. Для них существует специальное название - меса (по-английски так и будет - mesa). Меса - это изолированная плосковершинная или столовая гора, возникшая в результате эрозии.

Однако чего я тут изощряюсь. Ландшафты этого парка – это знакомые всем пейзажи Американского Запада. Именно здесь было снято множество голливудских вестернов с участием Джона Уэйна и Клинта Иствуда, а также некоторые из фильмов, относящихся к современной классике, например, фильм «Назад в будущее». Здесь же снималось и большинство рекламных роликов с ковбойской тематикой, в том числе сигарет ”Marlboro". Так что, Долина Монументов вполне может считаться землей ковбоев. Куда ни кинешь взгляд, всюду, до самого горизонта простирается красная пустыня с отдельными каменными глыбами. У большинства людей поэтому возникает такое ощущение déjà vu. Монументы эти огромны, и возникает иллюзия, что вот еще немного и можно будет к ним прикоснуться. Но в реальности, сколько к ним ни приближайся, все равно не дотянешься. Но дотянуться, тем не менее, хочется.

Долина не является национальным парком, а имеет статус Navajo National Monument, т.е. отдана индейцам на прокормление. Вот в этом-то и весь ужас. Как только попадаешь на территорию, скажем так, объекта, понимаешь, что здесь все по-иному. Сразу необычная для Америки черта – всюду "cash only". Понятно: вожди за трубкой мира распиливают меж собой нал. Ну а дальше – больше. Через сотню метров от въезда в парк большая парковка, где останавливаются экскурсионные автобусы и приехавшие машины. А дальше ... дороги нет, т.е. нормальной дороги, по которой можно ехать. А ехать надо, долина протянулась больше чем на десяток километров, и хочется приблизиться к монументам. Но по той дороге не то, что легковой автомобиль, не всякий SUV проедет. Ясное дело – злой умысел коварных краснокожих. В итоге бледнолицые вынуждены садиться в индейский автобус. Ну, автобус – это такая колымага человек на пятнадцать, окна вынуты, складывающаяся дверь застряла и надо протискиваться в щель, на полу песок, сиденья разодраны, висят какие-то провода. Появляется «экскурсовод» - какой-то мозгляк с реденькой бороденкой и грязными патлами совершенно омерзительного вида. Далеко не Чингачгук, скорее по виду white trash. Микрофон не работает, передача не включается, шестерни скрежещут. Наконец поехали. Автобус переваливается с боку на бок, не то, что фотографировать, только бы с сиденья не свалиться и голову не разбить. Дорога как в каком-нибудь карьере, где щебень добывают. «Навах» с гордостью рассказывает байки про великую культуру и обычаи своего народа, причем настолько увлеченно, что на дорогу смотрит лишь изредка, поэтому все это в голове не откладывается, так как заботит только одно – не свалиться бы в пропасть.

Наконец добрались до цели. Пейзаж восхитительный и трудно поверить, что такие пейзажи существуют на самом деле. Монументы столь необычны, что, порой закрадывается мысль, будто они искусственные и построены для съемок фильма. Ситуация, однако, как раз противоположная – именно здесь и снимают кино.

Присутствует и один занятный «монумент». На утесе на лошади сидит индеец с непроницаемым лицом – эдакий вождь краснокожих, и ожидает, что все кинутся с ним фотографироваться. Но туристы вовсе не так уж глупы и понимают всю искусственность и комичность этого персонажа, ибо он являет собой такого ряженого: ковбойская шляпа, авиаторские очки.

Далее - быстрое знакомство с индейской культурой. Напоминающие сонных мух индейские тетки предлагают примитивные бусы, браслеты, глиняные горшки и другое барахло. Половина сувенирных индейских прибамбасов, наверное, сделана в Гонконге. Ну и антураж соответствующий: двери застревают, туалет не работает и т.п. Вообще по мере нахождения среди индейцев выясняется масса интересных фактов. В числе прочего оказывается, что эти улюлюкающие чингачгуки скакать стали только после прибытия колонизаторов, приобретая лошадей у них в обмен на рабов, т.е. на взятых в плен своих же собратьев из других племен. В доисторической Америке лошади были, но вымерли. Надо сказать, романтический облик фениморо-куперовских-майн-ридовских индейцев при ближайшем их рассмотрении весьма поблек. При проезде через Кайенту, главный город резервации, еще более разочаровываешься в индейской «цивилизации»: сплошная убогость, помойки, всюду валяются ящики, лениво бродят какие-то личности.

Сейчас многих заботит судьба индейцев. Ясно, что судьба их незавидна, но, что делать, так уж сложилось. Не их одних истребляли. Когда говорят о вытеснении индейцев с их исконных земель, почему-то мне всегда в памяти возникает знаменитая картина "Покорение Сибири Ермаком", а вот американцы как-то больше ассоциируются с Вьетнамом. Да и бледнолицые уж сколько друг друга перебили за тысячи лет. И еще турки европейцам давали прикурить, но зато к кофе приобщили. А черных рабов в Америку вообще не везли бы, если бы их свои же африканцы не отлавливали и работорговцам не продавали. И белых рабов в Северной Африке в общей сложности было полтора миллиона. Такова, как говорится, се ля ви. Нечего теперь сетовать. Только вот уж слезы лить по поводу исчезновения индейской культуры и необходимости ее сохранения я бы не стал. Все-таки культура культуре рознь. Чума в пробирке тоже культурой называется. Что касается индейской культуры, то больше всего впечатляет искусство сдирания скальпов. А еще они кое-что делали на медленном огне. Чаще всего поджаривали бледнолицых, но и коллегами из других племен, с которыми враждовали, или воевали в союзе с белыми, тоже не брезговали.

Но эти индейцы все же из Северной Америки, отчего характер у них относительно выдержанный, нордический. А вот их собратья из нынешней Латинской Америки, так те – совсем горячие люди, человеческие жертвы на пирамидах приносили, за головами охотились. Сейчас, правда, из политкорректности все больше их календарями восхищаются.

Что касается практического использования культурного наследия, то можно было бы поручить индейцам охранять южные рубежи сверхдержавы от проникновения нелегальных иммигрантов. Такие индейские казачьи разъезды быстро отвадили бы искателей приключений в другой стране, после того как "казачки" поснимали бы несколько десятков скальпов с анестезией на медленном огне.

Вообще думается, что если бы Америку не открыли, то индейцы до сих пор бы огонь трением палочки добывали. А сейчас сами хорошие доходы получают с находящихся в их ведении казино, паразитируя на пороках бледнолицых.

Но нельзя же все одной черной краской!

Справедливости ради отмечу и заслуги индейцев. Во время второй мировой войны американская армия разработала шифр на основе языка навахо, который японцам так и не удалось расколоть, в отличие от всех предыдущих. В Америке на строительстве небоскребов верхолазами работают индейцы – у них отсутствует головокружение.

Проехав тысячи километров, можно встретить немало интересных географических названий. Конечно, ясно, что Green River кому-то и когда-то (может после галлона выпитого виски) и могла показаться зеленой, но вот Peacock Wash и Rattlesnake Wash немного озадачивают. Если с натяжкой допустить, что Wash -это старое русло или пойма, а змеи там в избытке, то возникает вопрос: откуда павлин. Или вот городок золотодобытчиков Searchlight. Куда светил им этот прожектор? В лучшее будущее?

Обычный пункт в любых путевых заметках – это, конечно, соотечественники. Сейчас в этом никакой новизны нет. И русских и русскоязычных по всему миру полным полно. Тут, правда, недавно меня поразила одна вещь. В каком-то репортаже по русскому телевидению в связи с мартовскими выборами было сказано, что в консульствах по всему миру зарегистрировано полтора миллиона граждан России. Не знаю, может, ослышался, но цифра меня впечатлила. Понятно, что в крупных городах или в курортных зонах могут жить тысячи, десятки тысяч или даже сотни тысяч говорящих по-русски, но вот когда в маленьком городке с населением всего несколько тысяч человек, где-то в глуши в штате Юта поздним вечером заходишь в супермаркет, в котором бродит от силы десяток человек, и среди них оказываются двое, по-русски обсуждающих свои покупки, то это до сих пор не может не удивлять.

Путешествуя, уже давно привык при общении с обслуживающим персоналом бросать быстрый взгляд на табличку с именем – многое сразу упрощается. Понятно, что если у сотрудницы авиакомпании «Emirates» в дубайском аэропорту на табличке значится “Svetlana", то можно говорить по-русски. Но когда вот в Юте неподалеку от въезда в Национальный парк «Брайс каньон» в придорожном ресторане “Ruby’s Inn" на табличке у кассира написано «Alexander", звоночек звенит, но не громко. Через несколько секунд произношение подтверждает: «Да, наши в городе». Дальше в разговоре выясняется, что в этом туристическом комплексе работает тридцать парней и девушек из Молдовы по какой-то там программе. А потом в сувенирном магазине кассирша Ирина на мой вопрос, собирается ли она возвращаться в Молдову по окончании контракта, с удивлением фыркнула и посмотрела как на идиота. Естественно, будет как-то устраиваться в Лос-Анджелесе. Да, вопрос был действительно глупый.

Закончу тем, с чего и начал: все-таки не канают ласвегасовские, да и прочие артефакты супротив природных натурфактов. Полюбуйтесь-ка напоследок: