АМЕРИКА-СЮР, часть 5

Продолжение,  Начало здесь,  здесь ,  здесь и здесь

Чилийские фьорды

И вот, наконец, долгожданные чилийские фьорды. Казалось бы, фьорды есть и у нас под боком, в канадской Британской Колумбии. Но по этим фьордам океанские лайнеры не ходят. Нельзя въехать в них, сидя в кормовом баре на десятой палубе, держа стакан со скотчем в одной руке и трубку в другой. А в чилийские фьорды – можно. Они не такие отвесные, как норвежские, отлогие берега покрыты лесами. Иногда можно заметить рыбьи садки и плавающие возле них домики с передвижными электростанциями.

 

В последние десятилетия чилийцы занялись разведением лосося. Трудно сказать, к какой категории можно отнести сёмгу или горбушу, выращенную в океанских садках: к дикой или фермерской. С одной стороны, вода океанская, холодная, неосторожные рыбки в садки заплывают, не давая лососю застояться и поддерживая охотничьи инстинкты. С другой – не дают ведь лососю мигрировать за тысячи километров, так и навыки ориентации можно потерять. Мозг лосося это - маленький компас и ориентируется он по магнитному полю Земли, каждый сезон возвращаясь точно к своим берегам, в свою родную речку и свой родной ручей. У человека такой компас тоже есть, но большинство из нас о его существовании не подозревает.

Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещённой двумя висячими лампами "молния". Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной.

Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочерёдно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно, морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают:

- Показывай, где север?

Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Этакий зверь!

А.Куприн. Листригоны.

Когда в 2004 году произошло катастрофическое цунами в Индийском океане, оно погубило от 225 до 300 тысяч человек. Погибли и люди, и животные. Но что интересно: дикие животные за несколько часов до прихода волны ушли от берегов на возвышенности. Стадо антилоп в панике убежало на ближайшие холмы, слоны ревели, разрывали цепи и убегали от берега. Даже акулы уплыли в глубину.

Да что там акулы!

Первобытные племена на Андаманских островах (всего около тысячи человек) сохранились. Эти охотники и собиратели, стоящие на ступени развития, соответствующей каменному веку, давно и сознательно изолированы от современной цивилизации, вплоть до запрета проникновения туристов в зону их проживания. У них как раз был сезон охоты на морских черепах. Учёные, уверенные в их гибели, забили тревогу. Но при облёте их местообитания вертолёт был обстрелян местными рэмбо из примитивных луков. На одном из островов Индонезии полностью спаслось племя так называемых морских цыган, т. е. людей, кочующих вслед за миграцией морской рыбы. За несколько дней до цунами в прибрежных водах пропала рыба, а окружающие животные начали вести себя необычно. Это и послужило морским цыганам сигналом покинуть место ловли. Они ушли на возвышенную местность.

После чудесного спасения племя Андаман привлекло к себе внимание учёных и они стали заниматься уникальными способностями островитян более пристально. Общение двух цивилизаций прошло настолько успешно, что уже через год вождь одного из племён попал в госпиталь и умер там с диагнозом «злоупотребление спиртными напитками».

Инстинкты спасли его от проявлений дикой природы, но оказались бессильными перед столкновением с цивилизацией.

 Возвращаясь к рыборазведению, приходится признать, что даже самый изысканный гурман вряд ли отличит лосося с активной магнитной стрелкой в голове от его собрата с уже атрофированной. Поэтому мы честно принимали всех лососей, которых нам подавали в Чили (об этом чуть позднее) на гриле или отварных, за океанских и радовались жизни. Впрочем, 70% чилийского лосося отправляют в Японию, где из него делают суши и сашими.

Население на берегах фьордов отсутствует, трудно отделаться от мистического чувства, что точно такими открылись эти места глазам моряков экспедиции Магеллана. Каждый поворот таил в себе и для них, и для нас что-то новое, неизведанное. Ни мы, ни они не знали, в каком направлении следует плыть, каких берегов держаться. Правда, капитаном у нас был грек, а не какой-то португалец, поэтомунеожиданностей ждать не приходилось, даже если бы наш маршрут проходил мимо Сциллы и Харибды, а не между Исла Мулчи и Пуэрто Гала. Проходят часы, прежде, чем вы встретите одинокую пристань или небольшой паром, доставляющий немногочисленных пассажиров из Пуэрто Монтт в Пуэрто же, но Чакабуко, а то и в Пуэрто Наталес.

Паромы идут не торопясь, путь, который наш лайнер проделал за сутки, они преодолевают за трое. Да и куда торопиться при такой красоте?

А всего двадцать тысяч лет назад здесь был совсем другой пейзаж и берегов не было видно. Не росли деревья и не плескались игривые акулы в местных водах. Уровень воды был метров на 120-130 ниже, чем теперешний. Вся вода вошла в ледники. Это был ужасный, мертвенный ледниковый период. Трудно вообразить, что одно из самых высоких сооружений в Сиэтле – SpaceNeedle – было бы полностью похоронено под глыбами льда. Эти чудовищные айсберги таяли снизу и нарастали сверху, двигались, производя оглушающий грохот, сползали, трескались, распадались на части. Своей невообразимой массой они крошили землю, дробя её на острова, протоки, заливы и проливы. Можно ли было разумной жизни появиться в тот момент в Америке Сюр? Нет, и решительно нет.

Не успеешь построить населённый пункт, как через какую-нибудь тысячу лет наползает ледник и стирает его с поверхности без жалости и сожаления.

Но в двенадцатом тысячелетии до нашей эрыначалось стремительное Аллерёдское потепление. Буквально за несколько десятков лет температура возросланастолько, что ледники, растаяв, ушли в море, оставив после себя заковыристую мозаику береговых линий.

И тогда в этих местах появился более опасный разрушитель – человек.

Мы, между тем, проследовали узкими проливами, затем – широкими, где движение судов усилилось, и взяли путь, проходящий вдоль берегов острова Чилое, на предпоследний порт назначения – Пуэрто Монтт.

Температура воздуха повышалась по мере следования на север. Каждый градус широты прибавлял нам один градус Цельсия. Как универсальны законы природы!

Всё на свете относительно. Под интенсивным движением в чилийских водах можно считать несколько судов в течение часа. Разве может это идти в сравнение с судоходством по китайским великим рекам: Янцзы и Хуанхэ, или по Великому Китайскому каналу? Вот там стоишь, как заворожённый, а мимо проходят сотни, тысячи барж, сухогрузов, танкеров, паромов – и все целеустремлённо движутся: по рекам на восток и запад, по Каналу – на север и юг.

Ни сна, ни отдыха не знают эти водные артерии: тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук – баржа, ещё тук - танкер, тук-тук-тук – целый поезд из девяти, а то и двенадцати барж с буксиром на носу и толкателем на корме.

А в Чили – тишина да гладь. Много есть ещё воды на Земле, неправда, что она перенаселена.

 Пуэрто Монт

 "Алжир -- город весь белый..!" -- написал он, но дальше этого дело не пошло. Память  вновь нарисовала перед ним красивыйчистенький городок, ручейками домов и плоскими кровлями сбегающий по склону горы к морю, но он не находил слов, чтобы передать виденное и пережитое.

Ги де Мопассан. Милый друг.

Пуэрто Монтт – город весь красный. А основан он немцами. Чилийское правительство тоже решило прибегнуть к иммиграции для того, чтобы заселить дикий, но богатый ресурсами берег залива Релонкави, за 100 километров к югу от столицы. В 1853 году поселенцы из Штутгарта прибыли сюда и тут же принялись строить жилища и вспахивать пашни. В качестве строительного материала они выбрали обильно произрастающее красное дерево фицройю. Это дерево из семейства кипарисовых названо в честь капитана «Бигля» Роберта Фицроя, с которым прибыл в эти края Чарльз Дарвин. В отличие от наших кипарисов ствол фицройи может достигать пятиметровой толщины. Неудивительно, что первые дома строились исключительно из этой ценной, но доступной древесины. В городе сохранилась католическая церковь, построенная из фицройевых брёвен в 1857-м году.

Хозяйственные и трудолюбивые немцы быстро освоились, занялись хлебопашеством и пивоварением. В отличие от уэльсцев они привезли с собой не только инструменты, но и весь свой привычный быт, вплоть до пианино и детских игрушек. Немецкая закваска оказалась прочной. До сих пор потомки их общаются на немецком, пьют пиво, сваренное по стародавним рецептам (отличное, кстати) и обучают детей в частных и дорогих немецких школах.

Каждый год здесь пивной фестиваль – Oktoberfest. Проводят его, как и полагается, осенью:  в феврале.

По дороге в Пуэрто Варас мы неожиданно увидели большой рекламный биллборд, извещавший о гастролях певца по имени Рафаэль. Боже мой, целая вечность прошла с тех пор, когда песни испанского певца неслись из окон, наполняя наши дворы и улицы его волшебнымголосом. Мигель Рафаэль Мартос Сантос, сколько девушек сходило с ума от этого имени. «Чудо из Линареса», «Соловей из Линареса» - так называли юного испанца по всей Европе. Он начал петь в возрасте трёх лет, выступать с хором с четырёх, в девять был признан лучшим певцом Европы среди детей. А сейчас ему - 71 и он гастролирует по миру, включая все уголки Америки Сюр. Обладатель 327 золотых, 49 платиновых и одного уранового (50 миллионов копий!) диска, нескольких премий Грэмми, символических ключей от Нью-Йорка, Лос Анджелеса, Чикаго и Майами почти пересёкся с нами в чилийском Пуэрто Монтт. Здоровье его оставляет желать лучшего, но Рафаэль по-прежнему красив и способен покорить не одно женское сердце.

В небольшом городке Frutillar (Клубничный) мы провели часа полтора в музее немецкой истории и увидели там абсолютный немецкий орднунг, сохранившийся через полтора столетия. Музей состоит из жилых домов и рабочих строений: мельницы и кузницы. Нужно ли говорить, в каком великолепном порядке содержатся все эти помещения, как много можно узнать о жизни переселенцев. Великая нация эти немцы. А ведь началось всё с девяти семей, перебравшихся сюда первыми.

На берегу озера Льянкиуэ расположилось огромное здание TeatrodelLago. В скромном городке потомки немецких переселенцев сумели построить самый большой театр в Чили и лучший по акустике во всей Америке Сюр. Да-да, не в Буэнос Айрес и не в Рио де Жанейро, а в Клубничный город съезжаются тысячи любители настоящей музыки. Так говорят путеводители, а путеводители не врут, зачем им врать?

К тому же, отсюда открывается великолепный вид на объекты, которые пока не под силу воспроизвести человеку. Это – вулканы, их с берега озера видно сразу четыре. Лидером в этой четвёрке является снежная вершина идеальной формы – вулкан Осорно.

Где-то, за вулканами – Аргентина, туристский рай Барилоче, о котором следует рассказать подробнее, но чуть позже.

Не только немцы селились на этих землях и не всегда поселение  проходило безболезненно. В 1960 году произошло Великое Чилийское землетрясение, которое считается самым мощным из зарегистрированных человеком. Его магнитуда достигала от 9,3 до 9,5 баллов. 22 мая 1960 года были разрушены Пуэрто Монтт, Вальдивия и другие чилийские города на протяжении 800 километров.

(Недавнее японское землетрясение, разрушившее фукусимский ядерный реактор, было силой 9,0 баллов).

В 1969 году произошло ещё одно несчастье, на этот раз вполне рукотворное.

Четвёртого марта девяносто безземельных скваттеров решили заселить не принадлежавшую никому землю. Они наивно полагали, что могут занять её бесплатно и не платить ни налогов, ни ренты.

Член чилийского парламента от Социалистической партии Луис Эспиноса уверил, что земля принадлежит им и никто не собирается на неё посягать. Через пять дней местный шеф полиции Родригес Марбан снова заверил мирных земледельцев в полной неприкосновенности. Однако, более могущественный политик – министр внутренних дел Эдмундо Перец Сухович – отдал приказ убрать захватчиков. Полиция поспешила выполнить приказ своего министра: Эспиносу арестовали, а полиция в количестве 250 человек обрушилась на поселенцев, выгоняя их слезоточивым газом. Храбрые скваттеры вооружились подручными средствами: мотыгами, топорами, вилами и контратаковали. По ним открыли огонь, в результате чего восемь человек было застрелено и несколько только что воздвигнутых домов сожжено дотла.

Перцу Зуховичу это не сошло с рук.

Сначала Виктор Хара увековечил его имя в своей песне «Спросите о Пуэрто Монтт» (перевод автора):

Ты должен за это ответить нам,

Сеньор Перец Зухович,

Зачем ты на безоружных людей

Направил дула винтовок.

 

Сеньор Перец, твоя совесть

Давно заколочена в гроб

И не отмоют руки твои

Всего юга дожди,

Всего юга дожди.

Вскоре слова насчёт гроба оказались пророческими и Перец был застрелен в своём мерседесе на глазах дочери. Чилийское правительство утратило популярность и на следующих выборах проиграло.

К власти пришёл Сальвадор Альенде.

Во Фрутильяре мы впервые попробовали местное блюдо «куранто». Его приготовляют из моллюсков, мяса, картофеля, овощей – вообще всего понемножку.

Сначала роют яму глубиной полтора метра. Дно ямы выстилается камнями, которые раскаляются докрасна.

Всё понемножку укладывается слоями и перестилается листьями местного ревеня. Если нет ревеня, используют пальмовые, а уж на совсем худой конец – капустные листья.

Сверху накладывают мокрые мешки, а на них - землю, создавая таким образом приготовление под прессом, как в скороварке. Примерно через час приготовленная смесь извлекается и подаётся к столу.

Куранто – одно из редких блюд, в рецепт которого внесли равный вклад местные индейцы и испанские пришельцы, а может быть, даже полинезийцы.

Популярным напитком здесь является PicoSuave, освежающий слабоалкогольный коктейль, по вкусу напоминающий «маргариту», но употребляемый без соли. (По-чилийски это звучит как «нежный х..», мы его не решились попробовать).

Я помню всегда, как в Пуэрто Монтт

Иль ночью на островах

Я шёл по пляжу, а лодка ждала

И ноги горели в воде,

Следы оставляя на мокром песке –

Каждый шаг и новый огонь

Вспыхивал подо мной.

А из глубины смотрели глаза

Неспящих чьих-то очей,

И звёздами неба я знаки чертил

У края морских глубин.

Пабло Неруда, 1967. (перевод, естественно, автора).

 

Трудно удержаться, чтобы не привести здесь фотографию чилийского ночного клуба, не правда ли, соблазнительное заведение?

 

Дорога в Вальпараисо

При выходе из Пуэрто Монтт нас снова застал полный штиль. Был вечер и всё дремало на фоне мирно спящих вулканов. Берега проплывали близко от бортов корабля и можно было рассмотреть не только отдельные строения, но и всё более плотную застройку. Стали попадаться рыбацкие посёлки с сейнерами в бухточках. Бросилось в глаза, что жители каждого посёлка раскрашивают свои сейнеры в определённый цвет, не такой, как у соседей: белый, оранжевый, красный.

Встречались внушительного размера военные и промышленные строения. Через часа три мы проходили между материком и островом Чилое. Этот огромный остров со столицей -  городом Кастро был отвоёван у Испании только в 1826-м году. Сейчас на нём живёт больше 150 тысяч человек и остров быстро развивается. Интересно, что Панамериканская дорога, вернее, одно из её южных ответвлений, заканчивается на Чилое. Для этого ей пришлось перепрыгнуть с материка через трёхкилометровый пролив. Мост для магистрали пока не построили, но высоковольтную линию с впечатляющим пролётом через канал де Чакао длиной 2700 метров уже провели.

В настоящее время все машины переправляются паромами линии CruzdelCruz. Звучит, как Тянитолкай, он и в самом деле сквозной. Машины заезжают через нос на материке, а выходят на остров через корму.

На выходе из канала мы снова оказались в Тихом океане, а через несколько часов со стороны starboard показались огни Сан Антонио, от которого до Вальпараисо рукой подать.

                                         Вальпараисо

Жила-была на свете крыса 

В морском порту Вальпараисо.

Ю.Ким

 Если Буэнос Айрес называют Парижем Америки Сюр, то Вальпараисо – её Сан-Франциско.

 

Сходство Вальпараисо с Сан-Франциско бросается в глаза повсюду.

В порту – те же контейнеры: China, Hamburg. Те же холмы, такие же извилистые улицы, стекающие к воде.

Тот же океан, огромная бухта, такие же землетрясения. Не совсем такие, если быть точным. Тектонические плиты разлома Сан Андреасв Америке Норте трутся друг о друга, продвигаясь во встречных направлениях: северо-западном и юго-восточном. В Америке Сюр литосферная плита Наска и Южно-американская тектоническая плита сталкиваются, морща и подминая складки земной коры. Южные плиты сшибаются с куда большей яростью, чем северные. И горы в результате этих толчков взметнулись на невероятную высоту. Разве можно сравнить калифорнийские хребет Дьябло или горы Санта-Крузс Андами? В Сантьяго смотришь на снежные вершины и задираешь голову, а в окрестностях Сан-Франциско высочайший пик LomaPrieta выглядит прыщиком на земной поверхности.

В Сан-Франциско есть знаменитый CableCar – трамвайчик, цепляющийся за металлический трос и втаскивающий публику на вершину холма. В Вальпараисо канатного трамвая нет, но зато в нём есть фуникулёры.

У нас в Киеве тоже есть фуникулёр. Он идёт с Владимирской горки на Подол. А в Одессе, несмотря на холмы, фуникулёра нет.

С  бульвара в  порт  ведёт знаменитая лестница.  Рядом с ней --  фуникулёр. (Если сказать в Одессе это слово - никто не поймёт,  о чём идёт речь. Его просто называют "подъёмная машина".  Так одесситам кажется короче и  понятней).

Л.Утёсов. Спасибо, сердце!

В Вальпараисо фуникулёры есть. Трудно сказать, сколько их на самом деле. Считается, что девятнадцать и рассеяны они по разным точкам города, чтобы было удобно жителям. Фуникулёры не такие вместительные, как киевский, но со своей задачей справляются.

В курортном ViñadelMar, расположенном по соседству, есть даже личные фуникулёры и число их варьируется: сегодня – десять, завтра, глядишь: одиннадцатый пристроили.

Впрочем, мы забегаем вперёд, так как, распрощавшись с океанским лайнером и своей уютной каютой, мы слоняемся по пирсу, пытаясь разыскать Олега Ясинского, который обещал подъехать из Сантьяго. На причале жарко, тени мало, а пассажиров много, скамеек нет вообще. Стоим, приткнувшись в тени бетонного забора.

Олег в это время мечется в поисках туристов с нашего же корабля, но из самой Одессы. Одесситы чувствуют себя в Вальпараисо, как дома, и на контакт сразу не выходят.

Наконец, они находятся, мы с Олегом находим друг друга, такси появляется само собой и вот уже взбираемся в CerroAlegre – культурный и гастрономический центр Вальпараисо, в маленький эксклюзивный отель Acontraluz. Владелец отеля – друг Олега и говорит по-русски.Владельца зовут Хосе, он – чилийский коммунист. Мы сидим на веранде, откуда открывается панорамный вид Вальпараисо, и Хосе рассказывает нам свою историю. Его отца арестовали во время переворота Аугусто Пиночета и продержали год в тюрьме. Сам Хосе, будучи 14-летним связным, попал в руки полиции за нарушение комендантского часа и пробыл в кутузке 3 дня. Когда отца выпустили, семья предпочлаэмигрировать и уехала во Францию.

Хосе подрос и поступил учиться в московский университет им. Патриса Лумумбы. Получил диплом по специальности «Горное дело», решил вернуться на родину, чтобы бороться. Подробности борьбы мы не узнали, но результаты её в виде отеля с прекраснейшим видом в Вальпараисо и лучшим сервисом на всём побережье, ощутили вполне.

Беседа идёт на русском и, с помощью Олега, испанском языках. Мы узнаём много нового и о Чили, и о других странах, где ещё не бывали. Разговор заходит о  Кубе, в частности, о высоком уровне медицины на острове. Хосе, оказывается, прекрасно знаком с предметом, так как гостил на Кубе не один раз. Медицина и образование – личная страсть Фиделя Кастро. Хорошо, если у диктаторов такие страсти.

Заводим речь о книге Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда «К охотникам за черепами» и тут же Олег выдаёт изумительную историю, записанную по горячим следам(расшифровка с диктофона):

Рассказывает Олег Ясинский

(публикуется впервые)

 

История Сталина и Троцкого, рассказанная в Вальпараисо в отеле Аконтралуз, который является спонсором нашей программы, на следующий день после дня рождения рассказчика, то есть – 19-го января 2014 года.

Итак, Эквадор. В Эквадоре есть народ, который называет себя шуары, более известный в миру как хибаро. Но хибаро – это оскорбительное слово и они сами называют себя шуарами. У них есть народная традиция: высушивать голову побеждённого врага. Снимается кожа с черепа, вываривается, вокруг неё танцуют. Очень сложный и интересный духовный религиозный обряд. В результате этого голова уменьшается до величины кулака взрослого человека. Должно быть три шва обязательно на губах, чтобы продукт был настоящим и этот продукт называется – цанца. Цанца это народная традиция народа шуаров.

История наша о том, как ещё в 50-х, начале 60-х годов прошлого века один вождь шуаров, которого звали Сталин, потому что, видимо, когда он родился, другой Сталин был ещё жив и молод, эквадорский Сталин решил делать на цанцах бизнес и продавать их американским туристам. Этот бизнес стал настолько успешным, что за 10-15 лет весь исторический запас народа шуаров, все цанцы, были проданы гринго, Гринготребовали новых и новых цанц, брать их было неоткуда и тогда торговцы начали вскрывать старые могилы в Эквадоре для того, чтобы из мумифицированных трупов делать свежие цанцы. Но гринго поняли подвох, потому что это был даже не secondhand, а secondhead, и платили меньше за ненастоящие цанцы.

После этого в маленьких городках эквадорской сельвы начали пропадать бомжи. Находили обезглавленные трупы, а за хорошую цанцу стали платить по тридцать тысяч долларов, намного больше, чем сейчас. Эквадорское правосудие заинтересовалось этим вопросом. Местные жители знали, что это – дело рук банды Сталина. Сталина начали преследовать и он бежал в Европу. Там он нанял лучших адвокатов и вернулся как преуспевающий бизнесмен в области туризма, открыл отели-бутики, и, во всяком случае – пока, адвокаты его спасают. Другой наш герой, которого родители назвали - Троцкий, был недавно назначен прокурором города Куэнка. Он задался целью посадить Сталина в тюрьму за его преступления. Правосудие, возглавляемое Троцким, преследует Сталина и его бандитов в эквадорской сельве.

Вот такая история о том, как Троцкий и Сталин встречаются вновь через сто лет и на этот раз Троцкий побеждает Сталина.

Заходит разговор о таинственном аргентинском Барилоче, куда якобы бежал в 1945 году Гитлер и где он безмятежно дожил до старости. Олег оказывается не просто экспертом в этой таинственной истории, но даже принимал участие в съёмках фильма «Последняя тайна Гитлера» украинского режиссёра Константина Стогния.

Как известно, о смерти Гитлера ничего в точности неизвестно. Останки его не были достоверно идентифицированы, независимая экспертиза, проведённая американским антропологом Ником Балатони, показала, что череп, хранящийся в Москве, принадлежит женщине. В общем, полная мистика.

С одной стороны, есть официальное заключение, утверждающие, что Гитлер и Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945г. Эта версия базируется на том, что зубы Гитлера якобы были положительно идентифицированы ассистентом берлинского дантиста. Есть также показания четырёх ближайших и преданных Гитлеру людей: личного слуги, адъютанта, пилота и высокопоставленного офицера СС. Есть мнение первого заместителя наркома госбезопасности Ивана Серова, в своём письме от 31 мая 1945г. наимя Берии сообщавшего (буквально): «не вызывает сомнения то, что предполагаемый нами труп Гитлера является подлинным». С другой стороны, имеется множество данных, включая свидетельство пилота, который якобы переправил Гитлера и Еву Браун из осаждённого Берлина в Бельгию, где эта парочка пересела на германскую подводную лодку и в составе флотилии из ещё двух субмарин через три месяца прибыла к берегам Аргентины.

Аргентина в то время была милостива к немецким нацистам. Многие из них нашли приют в самом Буэнос Айресе. Гитлер, очевидно, предпочёл более уединённое место. Барилоче в то время было труднодоступным районом, где проживало довольно много выходцев из Германии. Самое интересное, что существует дом, в котором Гитлер и Ева провели свои последние годы,и где Гитлер умер в 1964г. Огромная вилла расположена в очень удобном месте, с трёх сторон она окружена лесом, а с четвёртой имеет выход к воде.

Дом сохранился до настоящего времени и недавно выставлен на продажу за сумму 7000000 долларов. Вилла заброшена, совершенно не меблирована и непригодна в общем-то для жилья без серьёзной реконструкции. Запрашиваемая сумма свидетельствует о том, что поместье имеет если не историческое, то по крайней мере,важное значение для предполагаемого покупателя.

Вид на виллу с карты Googlemap

Возникает вопрос: почему самого разыскиваемого и самого ненавидимого в мире человека никто не нашёл в этом уединённом, но не таком уж недоступном месте? Но,  спрошу я вас: а сколько лет разыскивали международного террориста Осаму Бин Ладена в 21-м столетии?

Поместье представляло собой автономный комплекс с домашними животными и сельскохозяйственной продукцией. Оно имело рампу, которая вела к озеру и в конце этой рампы находился крытый причал с катером. Ходят слухи, что в нём содержался гидросамолёт. В общем, место это напоминало рай на земле. Любимая жена, верные слуги, большой дом, полная чаша - что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость?

 Хосе приносит гитару,в вечернем воздухе Вальпараисо раздаются аккорды и голос с испанским акцентом разносит над городом песню из кинофильма «Тени исчезают в полдень»:

Гляжу в озёра синие,
В полях ромашки рву,
Зову тебя Россиею,
Единственной зову.
Спроси-переспроси меня,
Милее нет земли,
Меня здесь русским именем
Когда-то нарекли.

Как передать ощущение от этой песни, звучащей за десятки тысяч километров от дома, в исполнении красивого чилийского коммуниста с добрым и мужественным лицом? Слова здесь бессильны, только слёзы, которые каждый из нас вытирает украдкой. Хосе тоже расчувствовался, подозвал служащую отеля и... наши вещи были перенесены этажом выше. Мы, помимо воли, переехали в эксклюзивный номер эксклюзивного отеля.

В городе, между тем, не утихала жара, поэтому передвигаться пришлось, прижимаясь к теневой части улиц, что было не так-то просто. Улицы Вальпараисо извилистые, тень перескакивает с одной стороны на другую. Как и в Буэнос Айресе, в городе много бродячих собак. Они совершенно добрые и ленивые. Жители устраивают им домики на улицах и снабжают едой.

В городе много граффити и политических плакатов лефтистского толка:

Левые настроения сильны в Америке Сюр. Если бы сейчас страна делала выбор, за сторонников Пиночета голосовало бы не более 10% населения.

Попетляв по улицам, добираемся до площади Сотомайор. На ней расположено здание Морского командования (ArmadadeChile), а в центре – монумент морякам, погибшим в морских сражениях. Чилийцы гордятся тем, что не проиграли ни одной войны, в которую когда-либо ввязывались. Означает ли это, что они всегда выбирали заведомо слабого противника, чилийские учебники истории умалчивают.

Небольшая прогулка, перекус в кафе местными пирожками empanadas, заправленными мясом, или сыром, или «всем понемножку», созерцание праздной публики, воскресная атмосфера – мог ли сложиться лучше первый день после морского путешествия?

Что за город, что за сумасшествие,

С непричёсанными холмами,

С постоянной нехваткой времени

Нарядиться. С косыми домами.

Жизнь всегда преподносит сюрпризы нам,

Просыпаешься –  смерть в рубахе

И в кальсонах, с татуировками

На прохожем, голом, но в шляпе.

Вас хватает землетрясение,

Вы бежите, ломая ногти,

Исцарапанным тротуаром,

По которому движутся камни

И вода убегает потоком.

Вы уснёте, упав на улице,

И земля будет вас укачивать,

Пыль укроет своим одеялом вас,

А дома бедняков, как раненный

Кит иль птица, из клетки вырвавшись,

Вверх взметнутся, как крылья пробуя,

Но тотчас упадут руинами.

 

Но, как бравый моряк после шторма, ты

Всё забудешь и слёзы высушишь.

И свой дом ты отстроишь заново.

Снова двери в нём будут зелёными,

А наличники окон – жёлтые,

Не полы в нём будут, а палубы,

Парусами наполнятся шторы в нём,

Будут мачтами рамы оконные.

 

Ты совсем невелик, славный город мой,

Как платок на ветру,  беспомощно

Океану машущий с берега.

Пусть насыщен всей болью земною ты,

Но - росой, поцелуем, страданием

Ты о скалы морские полощешься,

И сражаешься, и не сдаёшься ты.

На твоей груди солнцем выжжено

Всё упорство, надежда и счастие.

Крепким якорем радости держишься,

И от берега не оторвёшься ты.

Пабло Неруда. Баллада о Вальпараисо. (Перевод автора).

Вот оно, главное, что роднит эти два тихоокеанских порта – вечное ощущение праздника. И – граффити, покрывающие едва ли не половину всей поверхности стен, пригодных для рисования. В Вальпараисо это – поистине народное искусство.

Если проехать или долго идти вдоль берега на север, городской пейзаж постепенно переходит в курортный. Это – город ViñadelMar, что означает: «Виноградник у моря».

Мы попадаем в настоящий рай: длинные извилистые пляжи с белоснежным песком, чистейшая вода по одну сторону дороги; отели, рестораны и магазины, круто уходящие вверх по холмам - с другой стороны.В океанской воде - многочисленные скалы, на которых спокойно расположились морские львы, чайки и бакланы.

Над головой - жаркое солнце, на тротуарах - беззаботные прохожие. Не верится, что в этом земном раю родился зловещий заговор, возглавляемый генералом Аугусто Пиночетом в 1973-м году.

Можно много спорить о том, куда привёл бы страну Сальвадор Альенде и что хорошего сделал для чилийцев Аугусто Пиночет. Есть разные точки зрения, например известный российский мыслитель и исполнитель собственных песен Александр Розенбаум в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал следующее:

— Говорят, что вы виделись с Пиночетом?
— Это было 7 лет назад. Он мне понравился: крепкий, воспитанный, хороший дед. Настоящий вояка. Но свои выводы о доне Аугусто и его правлении я сделал не по встрече, а по тому, что увидел в Чили. Если бы у власти остался Альенде, эта страна бы кончилась.

— А репрессии? 
— Пиночет убрал с дороги только 3 тысячи — тех, кто с оружием в руках выступил против режима. Туда же попал и обыкновенный кабацкий лабух Виктор Хара, из которого сделали невесть что.

Конечно, автору бессмертной песни «Гоп-стоп» виднее, кто является кабацким лабухом, а кто – настоящим поэтом:

Тем более, А.Розенбауму – певцу русского казачества:

Под зарю вечернюю-у-у-у солнце к речке клонит,

Всё, что было не было, знали наперё-о-од.

Только пуля казака-а во степи догонит,

Только пуля казака-а с коня собьёт.

Бравому казаку Розенбаумутри тысячи уничтоженных чилийцев не представляются большой цифрой. Это только статистика, не правда ли?

Но товарищ Розенбаум не единственный представитель казачества, поддержавший Аугусто Пиночета. В памяти чилийцев осталсяжестокий садист - бригадный генерал армии мятежного генерала. Зовут его – Мигель Красснофф-Марченко.

Родился этот потомственный казак в семье донского атамана - полковника Семёна Краснова и его жены – кубанской казачки Дины Марковой.

Папа Мигеля вместе со своим родственником – Петром Красновым – всю жизнь сражался с коммунистами и жидами, для чего примкнул к нацистам и даже выпустил воззвание, призывающее «немецкое оружие и Хитлера совершить с Россией то, что сделали для Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 году». Солдаты казачьих частей под руководством Красновых, присягая, произносили тогда такие слова: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом перед Святым Евангелием в том, что буду Вождю Новой Европы и Германского Народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни, до последней капли крови».Пётр Николаевич Краснов был плодовитым литератором, издавшим 41 книгу: несколько романов, четыре сборника рассказов и два тома воспоминаний. Как и многие одарённые самородки, он не был оценён на родине. Обоих Красновых повесили в 1947 году.

А Мигель со своей мамой нашли покровителя в лице чилийского дипломата по имени Санта Крус. С его помощью Мигель прибыл в Вальпараисо 19 августа 1948 года. Мама вскоре устроилась переводчиком в Министерство Иностранных дел Чили, а сын сделал военную карьеру, венцом которой стало продолжение борьбы его предков против жидов и коммунистов. Борьба эта заключалась в похищении и пытках несогласных с режимом людей. Боролся Мигель настолько успешно и преданно, что по истечении полугода со дня переворота был произведён в начальники отдела безопасности и личной охраны генерала Аугусто Пиночета.

Согласитесь, не всякий военнослужащий способен самолично участвовать в пытках заключённых. По свидетельствам очевидцев, 27-летний лейтенант Мигель Красснофф был единственным офицером, который пытал и расстреливал задержанных, не закрывая лица маской.  Из-за своих незаурядных личных качеств Мигель был награждён высшей наградой чилийской армии – медалью «За мужество». А за что же ещё?

Чилийский народ также не проявил благодарности к деяниям очередного Крассноффа и летом 2001 года осудил его на 15 лет заключения. К этому сроку позже добавили ещё несколько раз по 10 лет, один раз – «пятёрку», потом – «семёрку», «троечку» - в общем, достаточно для того, чтобы генерал 1946 года рождения никогда не вышел на свободу. Впрочем, чилийский народ не мстителен. Генерал изолирован, но проводит своё заключение в относительно комфортных условиях. Сначала он сидел в так называемой «пятизвёздочной» тюрьме «Кордильера», сейчас поражён в правах и переведён в «четырёхзвёздочную». В пятизвёздочной «Кордильере» узники имеют доступ к интернету, им разрешено пользоваться кабельным телевидением, посещать теннисный корт, сад и площадку для барбекю. Некоторые слабонервные заключённые не выдержали перевода в четырёхзвёздный отель за решёткой. Бывший чилийский генерал, возглавлявший службу разведки во время правления Аугусто Пиночета,87-летний Одланьер Мена, узнав о предстоящей смене места заключения, покончил с собой.

Но не таков донской казак Мигель! Он стойко переносит лишения и в четырёхзвёздочной тюрьме.

Генерал Красснофф пользуется поддержкой не только Розенбаума. В Москве недавно состоялась презентация посвящённой ему книги чилийского историка Жизелы Энсины. Это действо стало возможным благодаря участию живущего в Чили кубанского же казака Руслана Гаврилова. В поддержку Крассноффа в 2011 году проводился «пикет» у памятника Л.Н.Толстому (метро «Фрунзенская»).

Поддержка чилийскому палачу у памятника Льву Толстому, станция метро им. Фрунзе?!

Ущипните меня!!!

Наш путь продолжался, ничем не омрачённый, по роскошной набережной Виноградника у Моря. Вид немного портят пучки телефонных проводов и электрических кабелей над головой, но тут уж ничего не поделаешь. В сейсмической зоне закапывать кабели под землю – дело рискованное.

 Целью нашей прогулки был ресторан MardeViña, на вывеске которого значилось: TenedorLibre. Tenedor – по-испански означает «вилка», а Libre – «бесплатный». В целом же словосочетание переводится как «шведский стол».

Много нам приходилсь видеть шведских столов, в лучшем из которых – в сарагосской гостинице “Palafox” – к завтраку подавались не только десятки закусок, но и набор вин. «MardeViña» занял бы место в первой пятёрке.

В этом популярном ресторане овощные блюда можно брать самому, а мясо и рыбу на вертелах разносят стройные чилийские официанты-camarero. Они же приносят спиртные напитки.

Олег продолжал потчевать нас блюдами интеллектуальной пищи.

Рассказывал о чилийском дипломате и эзотерическом поклоннике Гитлера Мигеле Серрано, который был, по некоторым сведениям, любовником Индиры Ганди. О зловещей нацистской колонии Дигнидад, приютившей доктора Менгеле и сотрудничавшей с тайной полицией Пиночета. О предстоящей экспедиции на Южный полюс со священниками Русской Православной Церкви. О разыскиваемой дыре в районе Антарктиды, ведущей во внутреннюю поверхность Земли...

Тем полуднем camarero пришлось совершить не один рейс из кухни к нашему столику и обратно. Было трудно оторваться как от свежайших чилийских блюд, так и от роскошного вида из настежь распахнутого окна. Лёгкое и приятное хмеление способствовало восприятию необычных историй Олега.

 Вечером мы посадили Олега на автобус до Сантьяго и не торопясь вернулись в отель, на нашу живописную веранду, с лучшим в городе видом на уходящее в Тихий океан солнце. С солнцем ушла жара и город обволокла желанная прохлада. Хосе исчез со своей гитарой, оставив нас на попечение двух симпатичных чилиек, владевших английским примерно в той же степени, какой я изъяснялся на испанском. «А нельзя ли сообразить бутылочку белого вина и какую-нибудь закусочку-вообще?» «Для вас – любой каприз», - на вальпараисском слэнге откликнулись чилийки и мигом отправились выполнять заказ. Миг, впрочем, затянулся на добрых полчаса. Спустившись в нетерпении к столу регистрации, я обнаружил достойных чилиек возле изящно накрытого подноса и сырами и колбасами. В поте лица они изнемогали в неравной борьбе с бутылкой (botellа) и штопором - sacacorchos. Сноровки в обращении с sacacorchos у бедных девушек было столько же, как у монашек c презервативом, но совместными усилиями пробка была побеждена и botella проследовала вместе с подносом на остывшую уже веранду.

Закат в Вальпараисо приходит по расписанию, а вот время рассвета непредсказуемо. Оно зависит от того места, где вы проснулись, ибо с восточной стороны город окружён холмами. Солнце возникает не внезапно. Сначала озаряются западные склоны, ночная тень сползает всё ниже и ниже, извещая о приходе нового дня. Холмы восточной части становятся ярче и вот уже яркая корона появляется на их верхушке. А ещё через пару секунд свет достигает нашей веранды.